No más de quinto más

Via "Amanita". Canalda

2010-10-20T17:39:00.000+02:00

17 de octubre de 2.010

Hoy hemos decidido probar suerte en Canalda. A mi Canalda me produce una curiosa sensación, el sitio me encanta y las escaladas que he hecho me gustan mucho pero he de reconocer que es una escalada complicada, en la que has de ir muy bien de coco. Cómo hacia tiempo que no escalabamos aquí decidimos hacer la via "Amanita" que por lo que hemos leido en varias partes es una vía "para una primera toma de contacto con Canalda" y le dan una dificultad máxima obligada de V/Ae, ideal para pasar una mañana tranquila.....
Cuando llegamos hay una cordada preparandose al lado del coche en la zona del paño central, aparcamos en el mismo sitio que para hacer la Victimas del 92 o Dimensión Aproximada, la vía comienza unos metros a la derecha de estas (la siguiente fisura en diagonal a derechas). Llevamos la reseña de Edunz.

Sorteamos y empieza Juan Carlos, es un largo para entrar en calor, de una dificultad moderada y bien equipado, justo a la izquierda va cayendo agua de los jardines superiores, agua que se ha de pisar en una zona de repisa sin problemas (menos mal).

El segundo largo recorre la fisura en diagonal en una escalada muy bonita en la que pongo varios friends medianos y algún micro, la fisura es buena para equipar. Hay un par de pasos difíciles que te has de mirar bien como los superas pues has de equiparlos. Hay una pequeña bavaresa muy bonita que estaba llena de telarañas, cómo en muchas vias de Canalda, vaya que no hay cola para escalar. Justo en este momento llega una cordada a pie de via, mira que la pared cuenta con muchas vias y en esta que no se debe hacer mucho dos en un día.

El tercer largo empieza por un murete que a primera vista se ve muy vertical, aunque cuando se hace es más fácil de lo que aparenta pero eso sí muy bonito, al llegar a la reunión hay una zona más complicada.

Y llega el largo de flanqueo con paso curioso, pues si el paso es curioso, se pasa de una repisa a otra separada por un corte, es más espectacular que otra cosa y después seguir la repisa facilmente hasta la reunión en un árbol.

El quinto largo nos intrigaba pues en la reseña que lo marca de V, pone "o A1, ULL!!!", Juan Carlos se pone en faena y desde la reunión no le veo pero si le oigo y aunque es de pocas palabras, no para de acordarse de gente.... Cuando me toca alucino con el V, son dos resaltes muy duros y a pelo con caida no fea, feisima, y la roca no es muy buena. En el primer resalte cuando lo voy a superar la presa buena del pie izquierdo se va y no estoy todavía equilibrado y me voy para abajo, eso sí con cuerda por arriba, ufff. La salida del segundo resalte es muy dura y aqui si con raca mala. Moraleja: No entiendo nada.

El siguiente largo es de V+ con un tramo de Ae, el V+ lo he encontrado estratosferico y el Ae es Ae (seo sí duro). En una de las panzas de V+ para variar se me va la piedra del pie y según Juan Carlos es un pedazo piedra, por suerte estaba bien de manos y me quedo cómo estoy. Largo duro.

El último es ya más tranquilo hasta la cima. Y de allí la bajada caminando hacia la izquierda, que no sé porque pero hoy la hemos encontrado más salvaje que la última vez, difícil de seguir el camino. De la cordada que se ha metido después nuestro ni idea, no les hemos visto en ningún momento.

Y ahora viene la impresion que nos ha dejado la via. Para nosotros NO es una via para iniciarse en Canalda, para ello ya esta la Fills del vent y alguna otra, la vía NO es de V/Ae, más bien V+/Ae (o más), cómo dice Edunz en su blog "Ull amb els graus, ajustats, canalderos i dels anys 80. Sovint un + o més", yo esto lo pondría en mayúsculas y en negrita. Ahora me doy cuenta de que el título de su entrada en el blog es:
"Amanita, 200m V+/6aA1e (Canalda, Solsonès)", V+/6aA1e es más real.
A pesar de todo esto la vía es bonita, canaldera a tope. Ya se sabe Canalda is different.

Via "Cita a cegues". Peladet Oriental

2010-10-05T16:22:00.001+02:00

3 de Octubre de 2.010

Hoy domingo hemos decidido venir a escalar a este rincón fantástico que es Rubies para probar esta nueva vía abierta por un amigo. Mientras conducimos hacia Rubies todo estaba envuelto en un mar de niebla-nubes bajas bastante espeso que cubria todo Vilanova, no se veia la Roca dels Arcs ni la Pala Alta, pero a pocos kilómetros de Rubies todo se abría y dejaba al descubierto un día espectacular.

Es una vía abierta este mismo verano por Joan Asín y Llorenç, llevamos la reseña del blog de Joan. La vía esta entre la "Guineu Lliure" y la "Dos birras y ....".

Empieza Juan Carlos con un primer largo bonito que tiene una entrada a la primera reunión un poco sucio y descompuesto, se ve que han limpiado bastante pero aún queda un poco por tirar.

El segundo largo para mí es el más bonito de la vía, va a coger una fisura a la izquierda en una escalada bien asegurada y vertical, disfruto este largo.

El tercero empieza muy vertical con una gran laja adosada a la izquierda que da un poco de miedo, está justo encima de la reunión, luego el largo supera un desplome que se hace bien en A0, largo bonito también.

El cuarto empieza flanqueando por repisa a la derecha para subir por placa a buscar otra vez la vertical de la reunión, placa vertical que se va poniendo fina hasta un parabolt que superó a base de A0 para ponerme debajo de un desplome que se evita pasandolo por la derecha con unos pasos muy estéticos, y luego un diedro descompuesto hasta la reunión.

El último largo sale hacia la izquierda a superar un murito y salir ya por terreno fácil a la cima. Mucho viento en este último largo.

Ha sido un día agradable, buena temperatura, sitio muy agradable y via de un amigo, que más se puede pedir?? Bueno, un par de carajillos.......

Via "Els Replicants". La Palleta. Montserrat

2010-09-24T12:24:00.000+02:00

19 de Setiembre de 2.010

Quedamos con Juan Carlos de ir a Montserrat a hacer alguna vía de placa, que no tenga fisuras ni empotramientos. Hace 15 días tuve una caida en moto y tengo todavía heridas en el brazo y la mano derecha. Decidimos hacer la Replicants, una de las vías recientes que se han abierto a la izquierda de la roca de la Palleta.

Empieza Juan Carlos y cuando lleva un par de metros llega un grupo de 5 para hacer que vía?? Pues la misma, ni Nexus ni Dersu Urzala. La primera tirada es de finura, vertical y muy bonita, con algún paso más potente.

La segunda consiste en una salida de la reunión en pequeña pancha y después tramo herboso a buscar la siguiente reunión, largo sin historia.

El tercer largo se ve bonito y realmente lo es, empieza por un diedro que desploma un poco, bien equipado con pitones y una salida del diedro a buscar una placa hasta la reunión.El diedro es bastante atlético.

El cuarto largo es el que gradua más dificultad y realmente es así, aunque se puede ir trampeando, aunque algún tramo obliga mucho. Sale fino en placa para ir a buscar un desplome pequeño con seguro antes de llegar y el siguiente bastante arriba, eso sí la roca es excepcional, muchos agujeros buenos.

La siguiente tirada es de trámite para ir a buscar el último largo que es el último resalte de la pared que queda a la derecha, bastante a la derecha. Largo herboso.

Y el último largo es la guinda, empieza por un espoloncito a buscar la placa muy vertical hasta una laja que se supera en bavaresa con un poco respeto a que salte algo, y un último paso raro para llegar a la cima.

Bajamos por los ráppeles de la Dersu Urzala. Día esplendido y vía muy bonita, muy bien buscada, muy recomendable.

Via "Indirectísima". Paret on peta el riu Malo. Cavallers

2010-09-23T13:23:00.000+02:00

20 de Agosto de 2.010

Último día de vacaciones de escalada. Hemos decidido bajar hasta Cavallers y a ver que se puede hacer pues ayer a la tarde estuvo lloviendo. Juan Carlos no ha hecho la Indirectísima y decidimos ir a hacerla. Yo hace tres años en unos días de escalada por Cavallers ya la había hecho.

Durante la aproximación no tenemos muy claro si podremos hacerla o estará mojada??. Vamos hasta el final de la presa y nos toca pasar el rio que da a la presa, por dónde?? Al final unos saltos de piedra a piedra, eso sí con los dedos cruzados pues a la mínima te vas al agua, baja mucha agua.

A pie de vía quedamos que yo haré los dos primeros largos que son muy sencillos y el hará el resto que es ya más interesante. El tercer largo consiste en seguir un diedro a equipar que se va a la izquierda a buscar las placas que siguen hacia arriba.

El cuarto largo tiene una salida de 6b más o menos trampeable para seguir por una placa de adherencia de V+, muy bonita y al final te desvias a la izquierda a buscar una fisura que te lleva a la reunión.

Y a partir de aquí viene el despiste total, ya no recuerdo que hicimos en su momento. Primero un largo de flanqueo a la izquierda y al final hacemos el largo de la Sreck II, largo mantenido de V+ en adherencia, muy bien equipado.

Luego viene la bajada rapelando y en el jardin intermedio nos vamos a la izquierda para bajar por la canal lateral y volver a pie de pared.

Es una vía que hace honor a su nombre, e ideal si te gusta la adherencia, personalmente me gusto más la primera vez que la hice, está vez la he encontrado un poco más rollo. Pero bueno es una vía más para completar una semana que me ha dejado muy buen sabor de boca, sobre todo la Norte del Petic Pic al Midi, una gozada.

Via "Sajuma". Peña Solano

2010-09-23T13:00:00.000+02:00

19 de Agosto de 2.010

Después de un día de descanso posterior a la escalada del Midi, decidimos hacer el diedro Sajuma, vía equipada con poca aproximación, ideal para un día que dan lluvias hacia el mediodía. Llevamos la reseña de Luichy y habíamos leido la descripción que hacia en su blog.

Llegamos a pie de vía y empieza Juan Carlos, el había leido que el primer largo tenía los 20 primeros metros de roca un poco rara y así fue, al principio la roca es un poco escamosa y has de vigilar, además hay un pequeño tramo bastante expuesto. Una vez pasado este tramo la cosa mejora hasta llegar a la reunión.

Los siguientes largos son una sucesión de diedros con alguna salida por la placa de la izquierda, con muy buena roca y totalmente equipado, la dificultad es mantenida en el V+/6a, con pasos muy elegantes. Realmente es una escalada para disfrutar, sin complicaciones.

La via la rapelamos y justo al llegar a pie de vía se puso a llover, recoger a toda prisa y hacia el coche con un muy buen sabor de boca.

Via "Espolón Norte". Petit Pic. Midi d'Ossau

2010-09-23T11:41:00.000+02:00

17 de Agosto de 2.010

El lunes subimos al refugio para cenar y montamos la tienda en la zona. Nos vamos a dormir pronto pues decidimos levantarnos a las 6 para ir más tranquilos. A la mañana siguiente la las 6 y cuarto empezamos a andar, dirección collado de Peyreget y de allí a buscar el pie del espolón. Total que en una hora y media estamos a pie de espolón. Llevamos la reseña de Luichy, aunque ya vemos que los primeros 200 metros según su reseña van a ser de escoger un camino u otro.

Hace frio, mucho frio y empezamos a escalar con interior de manga larga y forro encima, y buff . Vamos escalando y no encontramos nada de nada, ni un piton ni un cordino, nada, pero vamos haciendo, los largos de momento tendrían algun pasito de V pero dónde la reseña Luichy marca la R1 (unos 200 metros) seguimos sin encontrar nada y seguimos, aqui ya el grado sube más y hacemos un par de largos más de V/V+ a equipar todo, largo y reunión. Cuando estoy escalando lo que sería el sexto largo (todos de unos 50 m) llego a lo que tiene toda la pinta de ser la R3 de la reseña, alegría... estamos en la vía. Hace rato nos hemos puesto la tercera capa (goretex), vaya rasca.....

A partir de aquí ya va habiendo pitones y las R's están montadas o sólo a reforzar. Los paso difíciles V+ para arriba están protegidos. A destacar el largo de 6a/6a+ que hace arco, es duro pero alucinante, con un patio importante. Toda la vía tiene mucho ambiente, muuuucho patio, es alucinante. Los tramos que marcan de V tienen miga aunque eso si durante toda la vía se puede proteger los pasos muy bien, los friends entran facilmente.

El último largo del espolon antes de girar al collado de la Fourche para mí es el peor de la vía, la roca da miedo esta todo que se cae, según Juan Carlos la vía debe de ir más a la izquierda porque realmente este tramo es muy peligroso. Pero bueno hecho esta. Flanqueamos a buscar el collado y encontramos facilmente el rappel que indica Luichy para evitar un tramo descompuesto.

Ya sólo queda subir la arista de buena roca que nos lleva a la cima del Petit Pic. Són las 5 de la tarde, nos ha llevado 9 horas de escalada, IMPRESIONANTE, ESPECTACULAR, GENIAL, etc, etc, etc Se le pueden poner todos los adjetivos que se quieran, hemos disfrutado mucho, es una gran vía, con un ambiente imponente. Ya sólo nos queda una minucia, bajar........ Bajamos por la Arista de Peyreget, no tiene ningún problema pero es larga, larga y se hace pesada, pesada.

Llegamos a las 8 y pico de la tarde/noche al refugio y muy amablemente nos preparan una cena completa, muy buena gente. Y a la tienda a descansar que mañana será otro día.

Via "Capricornio". Forronías. Panticosa

2010-09-23T11:07:00.000+02:00

16 de Agosto de 2.010

Salimos el domingo por la tarde Juan Carlos y yo dispuestos a pasar una semana de vacaciones escalando todo lo que se pueda. El objetivo es ir al Midi y escalar el Espolon Norte del Petit Pic, pero los animos no están muy boyantes: Hace tiempo que no escalamos, hace un año que no tocamos granito y los dos tenemos problemas de tendinitis en los codos, resumen todo un número.....

Antes de subir al Midi decidimos quedarnos en el valle de Tena para hacer algo para calentar, el diedro de la Hoz de Jaca ya lo habíamos hecho y decidimos quedarnos en Forronías al lado de Panticosa, hemos visto en el libro de "escaladas en el valle de Tena" un par de vías interesantes. Nos decidimos por la vía "Capricornio", según el libro cuatro largos de V+ y totalmente equipada.

No sé cómo ni porque decidimos subirnos los friends, tonteria, no?? si dice que está equipada. Encontramos el pie de vía pues están los nombres de cada una en la roca, y el grado. Vaya ha subido y le ponen 6a.
Empieza Juan Carlos el primer largo que es una especie de fisura-diedro en diagonal a la derecha a buscar una repisa. Y aquí ya nos damos cuenta de dos cosas: el grado de la reseña es justito y el equipamiento alegre, alegre.

El segundo largo tiene como parte principal superar un techito, o pancha o lo que sea, en libre de V, eso dice el libro. Es un largo bonito y disfrutón pero gracias a los friends que ayudan a completar el equipamiento y ese paso de V rasca más de la cuenta.

El tercer largo va a coger una chimenea-diedro con pasos bastante atléticos, largo muy bonito. Me parece que lo graduan de V+, ok.

El cuarto largo cómo nos hemos dejado la reseña en el coche no vemos por donde sale, a la izquierda hay un diedro desplomado y por la derecha se ve una salida normal aunque más arriba se intuye vegetación, como no veo ningún seguro decidimos ir hacia la derecha. A unos cuatro metros de la reunión veo a mitad del diedro de la izquierda un parabolt. Flanqueo a buscar el diedro y gracias otra vez a los friends supero el diedro como se puede, realmente es un tramo espectacular y que se hace mejor de lo que parece, aunque yo muy muy estético no he sido. Al salir del diedro supera unos desplomes bonitos pero exigentes. En resumen un pedazo largo. Según la reseña V+, aunque para mi este largo es de 6a.

Para el descenso seguimos las flechas que van flanquendo la pared para ir a buscar el rappel que nos dejara al pie de la pared. El flanqueo por toda la pared es para tomarselo con calma. La vía nos ha gustado mucho, es cortita pero muy bonita, un acierto. Ahora ya podemos dirigirnos al Midi.....

Via "Aresta GAM". Bisbe. Montserrat

2010-09-22T17:41:00.004+02:00

10 de Julio de 2.010

Tercera salida seguida a Frares Norte. Decidimos hacer está via para ver si se nos pasa el regusto extraño que nos quedo con la Aresta Ribas al Bastó del Frare. Yo ya la había hecho hace unos 4 ó 5 años.

El primer largo lo hace Juan Carlos y ya vemos que hay algún parabolt fruto de un reequipamiento reciente, cunado me toca encuentro este primer largo más diífcil que cuando lo hicé la primera vez y la roca un poco mejor.

Me toca el segundo y no sé que me pasa pero me encuentro raro todo el rato, no escalo fluido, me cuesta más que el recuerdo que tengo de la otra vez, me cuesta posicionarme bien, encuentro que patina, el pensamiento que me viene es que a ver si en vez de servir de bálsamo, hacer esta via me va a dejar peor........

El tercer largo realmente es el largo de la via, la fisura es espectacular, vertical, lo tiene todo. Juan Carlos lo hace en un momento y lo disfruta bastante. Empiezo con un poco de desanimo por el segundo y lo que son las cosas, me lo paso en grande, cómo lo disfruto.

El siguiente largo no tiene demasida historia, para mi nivel se basa en un largo de Ae sin problemas, debe ser una gozada poder escalarlo en libre pues es vertical, vertical. Quizás cuando sea mayor... Lástima que ya soy mayor y no hay manera.....

Los dos siguientes largos siguen la misma tónica, placa montserratina ya no tan difícil en el que en algún momento tiras de A0 y un desplome en el último que solventamos con un paso de estribos.

Al final la sensación es que no he disfrutado la via cómo me esperaba, me he encontrado más patoso escalando. Que le vamos a hacer, a esperar que la siguiente sea otra historia.

Via "Aresta Ribas". Bastó del Frare. Montserrat

2010-09-22T17:35:00.000+02:00

3 de Julio de 2.010

Otro día a Frares Norte. Nos decidimos por esta vía porque desde hace mucho tiempo me había llamado mucho la atención pero las piadas que había leido/oido me hacian ir dejandola para ocasiones mejores. Esa ocasión había llegado. Llevamos la reseña de Luichy:

Empieza el primer largo Juan Carlos, es un largo en el que algún paso sale en A0, pero está bastante equipado, pensabamos que faltarian la mayoria de pitones. La roca se deja hacer, es mejor de lo que parece.

El segundo largo sigue la misma tónica hasta que se desvia a la izquierda y el siguiente piton queda lejos, pero hay un agujerito de maravilla para un alien que te ayuda a llegar al siguiente pitón y de allí después de sudar un rato pensando que he de seguir a la izquierda y no se ve nada y la roca no es una maravilla consigo ver un espit a medio metro pero en la vertical, uffff.

El tercer largo es el más feo, es un largo de matojo tracción, para ir a buscar la reunión a la derecha, NO a la izquierda (peligro de embarque en un A4).

Y a partir de aqui viene el Bacalao. Todo lo que había oido de esta via era que iba muy bien lazar merlets y que el ultimo largo era muy expuesto, pero no había oido nada de este cuarto largo y ......

Empieza por rampa que se va enderezando rapidamente a buscar un buril a la derecha (el espolón queda bastante a la izquierda), el siguiente buril se ve cutro metros más arriba, no veo claro el paso, lazo un merlet metro y medio por encima del buril, me lo miro, remiro y no lo veo y la caida es fea. Al final pido a Juan Carlos que me baje y bajo medio depre. Juan Carlos lo intenta y tampoco lo ve claro. Al final dice de probarlo yendose bastante a la izquierda para volver a buscar el segundo buril, y le sale bien aunque es expo, expo. Sigue el largo y de vez en cuando va resoplando, al final monta reunión y me toca. Una vez pasado el segundo buril los siguientes están siempre bastante lejos y la verticalidad de la pared es total, buena presa pero muy vertical, en puntos un poco más. Casi al final del largo Juan Carlos ha puesto un merlet que es providencial, él y después yo nos colgamos de él a descansar. Vaya largo......

El siguiente me pongo y es mucho más fácil lo que vas haciendo sin ver en absoluto donde estrará el siguiente seguro, pero se hace bien.

El sexto vuelve a ser más vertical aunque mucho más humano que el cuarto y bastante más asegurado en comparación.

Y llega el último y me toca. Salgo de la reunión a buscar un labio de roca, debe haber un pitón y lo hay, voy a por el segundo labio y también tiene el pitón y de allí a la pancha de V+ con dos buriles, para mi este trozo mucho más fácil que los largos anteriores. A partir de aquí seguir el espolon ya más tumbado y sin seguros pero se hace bien.

La via me ha dejado tocado por haberme bajado del cuarto largo. Creo que es una via muy bonita pero ese largo es muy duro o así lo he encontrado yo. No me extraña que sea una vía que se hace muy poco. Y por supuesto los grados de las reseñas que he visto por ahí para mi están DESFASADISIMOS, pero mucho. Supongo que es un tema espinoso pero hay muchas clásicas de Montserrat que tinen unas graduaciones "peculiares", para decirlo suave.

Via "Diedro CADE". Agulla del Centenar. Montserrat

2010-09-22T17:06:00.000+02:00

19 de Junio de 2.010

Segundo intento a está gran clásica, hacia un año me había bajado del primer largo en un punto que parecía que faltaba un pitón. Volvemos con muchas ganas pero con ese "run-run" que se instala en el estómago. Llegamos a pie de vía y ni sorteo ni nada, yo quiero empezar cómo la última vez, quiero ver ese paso que no me atreví....... Llevamos la reseña de Edunz , sencillamente un 10.

El primer largo es una placa que voy superando con A0's y algún paso de estribo, por sorpresa cuando me doy cuenta ya he pasdo el punto del que me bajé, ¿cómo ha sido esto? Muy fácil, realmente faltaba un pitón y algún alma caritativa lo ha repuesto. El largo va yendo hacia la derecha a buscar el diedro. Los últimos 10 metros son de diedro, a equipar, perfecto, hay un pasillo tonto pero me sale bastante bien y lo disfruto a tope. Mientras estoy haciendo el largo llega una cordada de tres a pie de via, son Josep y Laura y alguién más que no conozco.

El segundo largo son 25 metros de diedro perfecto, con sólo dos tacos pero los friends entran perfectamente. No sé si le pasa a todo el mundo pero yo de segundo escalo peor que de primero y muchos largos me cuestan más de segundo que de primero. Esto es lo que me pasa en este segundo largo, me sale bien pero no acabo de disfrutarlo lo que se merece.

El tercero hace un arco que evita el diedro para volver a el. La roca hay que vigilarla un montón y tiene un paso que me cuesta bastante, y me parece que sólo lo graduan de IV+???.

Y llega el largo espectacular, desde pie de via no te imaginas que se pueda hacer bien, disfrutandolo, pero eso es desde pie de via, la realidad es lo contrario. Juan Carlos disfruta como un loco y cuando me toca le entiendo a la perfección, que largo más alucinante, una gozada. Eso sí te deja los brazos calentitos.

Queda el quinto largo, de quinto, empiezo y Vaya Quinto!!!. nada más empezar hay dos tacos seguidos y suerte del segundo al que me cojo del cordino que tiene (mal hecho, pero....), vaya con el paso. Después ya es más humano pero no te despistes pues la roca es más mala y los seguros escasean. Aún y así me gusta el largo.

Hacemos cima y nos quedamos con una sensación de disfrute importante. Es una gozada de vía, la hemos disfrutado un montón, realmente se merece la fama que tiene. No nos entretenemos demasiado en bajar pues el tiempo parece que quiera ir a peor y mejor ver que pasa desde un bar en el Bruc, no???

Via "Terra de Nòmades". Pollegó Est. Montserrat

2010-09-22T16:57:00.000+02:00

6 de Junio de 2.010

Al levantarme veo que el tiempo hoy no será una maravilla pero al salir a la calle todavía es peor, llueve, poco pero llueve. Con Juan Carlos hemos quedado para ir a Montserrat para hacer algo con poca aproximación y sin muchas complicaciones, pero el panorama es desalentador. De momento a almorzar tranquilamente a Collbató y m9ientras sigue lloviendo y en Collbató con ganas. Después de tomarnoslo con mucha calma salimos y en ese momento para de llover. Juan Carlos con un ataque de optimismo propone ir a hacer la Terra de Nòmades que él ya había hecho pero yo no. Mientras nos aproximamos no lo veo nada claro pero al llegar a pie de via, sorpresa, la roca se ve muy seca, decidimos meternos a ver si hay suerte y el tiempo aguanta.

Juan Carlos quiere empezar para hacer los largos que no hizo la otra vez. El primer largo tiene un comienzo bastante duro, que soluciona con un alien rojo para llegar al primer parabolt, después el largo se va haciendo bien, primero placa hasta salir a buscar a la derecha una fisura-chimenea.

El segundo largo es seguir esta fisura, largo alucinante, muy, muy bonito, disfruto un montón y pongo algún friend mediano para completar el equipamiento. Al principio hay un pequeño desplome que intento hacerlo limpio pero no puedo.

El tercer largo sigue la tónica pero este ya con menos seguros, pero se deja equipar muy bien. Largo de disfrute como el anterior.

El cuarto largo no tiene ningún problema, el 6b se hace bien en A0 y luego ya sencillo hasta la reunión aunque la roca no es muy buena y cuesta ver cómo sigue hasta la reunión.

El quinto largo es de trámite y el sexto es navegar a buscar el seguro, sólo tiene uno, aunque el grado ya es bajo, pero nos empieza a chispear y hago el largo a toda mecha.

Llegamos a la cima y el descenso lo hacemos caminando, cresteando hasta el camino de los Pollegons y para el coche que está lloviendo. El tiempo nos ha dejado hacer justo la via, que más se puede pedir, no confiaba en poder escalar hoy y por contra he hecho una via muy bonita, recomendable 100%.

Paréntesis de varios meses

2010-06-19T20:05:00.001+02:00

Después de la última entrada al blog, 30 de Enero via Anaconda de la Roca dels Arcs a Vilanova de Meià, hemos tenido un parón debido a la lesión en el codo de Juan Carlos. Maldita tendinitis. Mientras él ha estado de baja he hecho alguna escalada, no muchas, con Joan Asín:
Via Iván al Timbaler del Bruc, Montserrat. Ivan con Joan Asin
Via Dioni a la Roca dels Collars. Dioni con Joan Asin y Felip
Via Black Sad al Serrat del Muntaner, Montserrat. Black Sad con Joan Asin

También la via Bego-Miguel-Kush de l'Agulla de Can Jorba con Cañete y Pep. Bego-Miguel-Kush con Cañete y Pep

Via "Anaconda". Roca dels Arcs. Vilanova de Meià

2010-01-30T23:12:00.000+01:00

30 de Enero de 2.010

Juan Carlos y yo nos dirigimos a Vilanova de Meià, según la previsión creemos que será un sitio donde podremos escalar y además hacía tiempo que teníamos esta escalada en cartera y hoy ha llegado el día.
Creemos que hemos acertado pues dejamos las nieblas bastante abajo y a pie de pared nos llega un sol esplendido.
He oido tantas cosas de la fisura bavaresa de entrada que verla da gusto y un puntito de miedo (o puntazo).

El primer largo lo empieza Juan Carlos y cómo he dicho es una bavaresa de unos 20 metros, espectacular y equipada a la antigua usanza, a base de tacos de madera de la época y como no con cordinos también de la época. Esta tirada la hemos visto reseñada desde V+, 6a y 6b. Lo que tengo claro es que de V+ nada de nada y creo que 6a tampoco. A nosotros nos ha salido una tirada de V+/A1, es lo que hay..... Yo lo paso bastante mal porque tengo el codo hecho polvo (epitrocleitis) y la escalada artificial no me ayuda nada y como en libre ni lo huelo llego a la reunión con bastante dolor. Juan Carlos me ofrece hacer él también el segundo largo para que pueda descansar el codo (menos mal).

El segundo largo comienza con la superación de un desplome asegurado con un buril del que hacer A0 y el resto del largo va flanqueando a la derecha hasta encontrar la reunión.

El tercer largo comienza con un pequeño flanqueo a la derecha para ya subir hacia arriba a buscar un pitón debajo de un pequeño techo que lo superamos por la izquierda y en diagonal a la derecha subimos hasta una repisa en la que encontramos un parabolt que evidentemente es de otra vía (El barón rampante) y subimos a la siguiente repisa hacia la derecha a buscar la reunión que también tiene algún parabolt.

El cuarto largo para no perder la costumbre se inicia flanqueando a la derecha hasta encontrar un buril que nos indica que ya podemos subir recto por una bonita placa y después en diagonal a la derecha a buscar otro buril que no se ve ya cerca de la reunión.

Navegando

El quinto largo más de lo mismo "flanqueo a la derecha" hasta encontrar un diedro que se puede equipar bien aunque a mitad hay un buril, hasta situarnos bajo un techa que hemos de flanquear a la izquierda con la ayuda de dos buriles y seguimos flanqueando hasta encontrar otro buril que marca donde tirar recto arriba por una placa sin seguros y sin poder asegurar pues es de roca compacta y muy abrasiva, pasos finos pero que se hace bien, al final flanqueo a la derecha.

El sexto "empieza con flanqueo a la derecha" para enfrentarse al desplome a superar en artificial o en 6c+ con buriles de esos que mejor no soplarles no sea que se rompan. Paso muy difícil y expuesto para coger el primer buril una vez hemos dejado de flanquear, Juan Carlos lo soluciona poniendo un microfriend en una fisurita horizontal malísima y con un estribo y sin respirar ir a coger el primer buril. La reunión está justo encima del desplome, reunión colgadísima e incomoda.

"Y cómo llego al buril??"

El séptimo largo empieza flanqueando a la derecha hasta un buril que nos hace subir una placa muy vertical en la que hay otro buril y nada más, a buscar un diedro limpio, una vez superado fácil hasta la reunión.

Aqui acabamos la vía y tomamos la vira hacia la derecha que nos llevara con alguna grimpada arriba de todo. Allí encontramos nieve y sabiendo cómo es la bajada por detrás decidimos ir a la cima y bajar por la parte izquierda de la pared. Hemos tenido un día esplendido con algún momento en que llegaba un aire bastante frio a la pared, pero en general ha hecho muy buena temperatura, menos mal.....

Es una via clásica muy bonita e impresionante, con una escalada atletica típica de Vilanova aunque va por pocas placas, busca siempre la debilidad de techos y desplomes de esta parte de la pared. Es una vía poco equipada, a reforzar y sobre todo a navegar pues al no existir muchos seguros se escalan muchos metros en los que has de intuir el camino y con el grado (según reseñas) un pelo/bastante apretado. Al final hemos estado de acuerdo es que es una muy buena vía.

Via "Oscar Lafotet". Pared de l'Extrem. Mont-roig

2010-01-16T22:41:00.001+01:00

16 de Enero de 2.010

Hace poco vimos la piada de la repetición de esta vía por Edunz y rapidamente la pusimos en la agenda y hoy ha sido el dia elegido para acercarnos a ella. Al final nos juntamos Ramón Samarra, Joan Asin, Juan Carlos Sánchez y yo (Manel Díaz). Lo primero que he oido al vernos ha sido "A ver cuando pias..." era Juan Carlos y tenía toda la razón teniamos el blog un pelín descuidado, pero es que voy estressao.... Pero como se puede ver me estoy resarciendo, todavía no me lo creo.
Desayunando en el Bar Esport de Bellcaire nos hemos encontrado con el Albert Pueyo y dos amigos (uno de ellos Nando Gel, me parece pues había coincidido con él alguna vez pero hace mucho), Ramón y Joan si conocían mucho a Albert, un poco de charrada y vamos a escalar ellos van a la Manowar de la Pared del Doll y nosotros al Mont-roig.

Dejamos el coche en el coll de Porta y vamos andando hasta el refugio del Buho y de ahí a la base de la pared un momento. Sorteamos las cordadas y queda que Juan Carlos y Ramón irán primeros y después Joan y yo. Cómo los largos con miga son el primero y el tercero decidimos que joan hará el primero y yo el tercero y los otros a medias. Yo estoy un poco dudoso pues tengo el codo derecho bastante tocado y si la escalada es muy atlética sufro bastante, pero ya veremos.....

Pie de vía ajetreado

La via ha sido reequipada hace unos meses por uno de sus aperturistas y ha hecho una entrada directa.
El primer largo empieza por una variante graduada de V+, todos hemos estado de acuerdo en que de V+ nada de nada, yo personalmente creo que es un buen 6a+ ó más, pero para gustos colores. Son varios metros que desploman y la roca no es muy buena y con presas romas, además la via tiene un tercer largo graduado de V+ y no tiene nada que ver. A Juan Carlos le cuesta un montón y a de echar mano a los estribos, o sea que a sufrir toca, y aún así es duro. Luego a Joan también le cuesta bastante. Tanto Ramón cómo yo que vamos de segundos no nos lo pensamos demasiado y hacemos más trampas que en una partida de poker. Una vez pasados estos metros ya es más normal y se hace bien. Hasta un jardin donde se monta reunión y se hace cambio de reunión para acercarnos otra vez a la pared.

Y esto es sólo V+??

Esto ya está mejor....

Joan peleandose con el "V+"

El segundo largo es un diedro disfrutón de IV+ con buenos seguros, después del primer largo este ha sido gloria. Lo he hecho yo de primero y así miraba que tal me encontraba para el tercero, al llegar a la reunión tenia claro que quería hacerlo.

El tercer largo en un principio el más mantenido, es un largo muy bonito y que tiene buena roca, vertical y con buenas presas. Es un diedro vertical que se sale de él flanqueando a la derecha para buscar la R3. Está bien equipado, no ha hecho falta poner nada. Largo genial. Menos mal que lo he hecho porque sino me hubiese quedado con las ganas....

El cuarto largo es una placa muy bonita y aunque es de V has de ir mirandotela bien, pero disfrutas de su escalada. Aquí ya lo ha hecho Joan así cómo el siguiente.

El quinto largo va a buscar una pequeña panza bien asegurada y que cada uno hemos pasado de una manera distinta, es un paso bastante atletico que en lo que hemos estado todos de acuerdo es que se han de subir mucho los pies para poder superarla. Después te metes en una canal chimenea que cuando se acaba te obliga a salir a la izquierda a buscar un espolón que ya nos lleva a la cima. Durante este largo la roca va cambiando de textura conforme vas subiendo es muy curioso.

Se trata de una muy buena vía pero que nos parece que la entrada que han equipado no tiene nada que ver con el resto de la vía, el resto de la vía es bastante homogenea menos estos 6 ó 7 metros iniciales, para mí una lástima no haber equipado la entrada original que se ve más humana y acorde con el resto de la vía. Pero en resumen es una muy buena vía que nos ha hecho pasar un muy buen día en que también nos ha acompañado una temperatura esplendida.

Para redondear el día hemos acabado en el bar Esport de Bellcaire deleitando un buen bocadillo de "llonganisa" y después un buen carajillete......(para variar).

Varias vias a La Codolosa (Collbató). Montserrat

2010-01-16T21:30:00.000+01:00

3 de Enero de 2.010

Primer día del año de escalada pero el pronostico del tiempo no es nada bueno, por tanto decidimos ir cerca, Montserrat es el destino elegido y Collbató el más probable que no haga demasiado mal tiempo. Encuentro de lujo: Ramón Samarra, Juan Carlos y yo.
Después de desayunar tranquilamente decidimos ir a La Codolosa, Ramón lleva varias reseñas de la zona, nos decidimos por hacer las siguientes vías:

Full Equip: vía de dos largos en el que el segundo le marcan 6a al salir de la primera reunión y después un pequeño paso de V+, personalmente me parece más difícil el paso de V+ que el de 6a, a Juan Carlos le pasa lo mismo, curioso....

La Tribu: vía que va al lado de la anterior, al rapelar nos quedamos en la R1 de la vía y hacemos los dos ultimos largos, uno con un desplome de 6b que hacemos con la ayuda de algún estribo.

L'ultim Fluter: vía situada a la izquierda de la cueva, con un primer largo de V que todavía no lo he encontrado eso si en su lugar he visto un V+ como una casa, que le vamos a hacer. El segundo largo sencillo.

Son vías cortitas, bien equipadas, con una corta aproximación y resguardadas del viento y orientadas al Sur, en pocas palabras: Ideales para días con el tiempo inseguro. He encontrado un blog donde tienen colgadas reseñas de la zona, un trabajo excelente, son "el bloc de la sargantana".

Hoy no ha habido fotos, poca esperanza que tenía de que pudiesemos escalar.............

Via "Akhenaton". Santa Lis. Ager

2010-01-16T21:02:00.001+01:00

12 de Diciembre de 2.009

Hacía tiempo que teniamos Juan Carlos y yo esta vía en cartera pero siempre había otras que le pasaban por delante, pero siempre llega un día. En las paredes de Ager ya habíamos hecho muchas vías, casi todas las que podemos hacer, y está queda un pelín descolgada y además tampoco sabiamos situarla muy bien.

Esta vía está situada antes del grueso de itinerarios, más a la izquierda del Embut, con el libro de Luis Alfonso y Xavier Buxó "Montsec Oeste" la foto de la pared con el recorrido nos ayuda mucho para situarla. La aproximación es a vista y supongo que no hacemos la mejor que se puede hacer, pero llegamos y estamos unos 15 minutos para adivinar donde empieza la vía, al final optamos por una zona en la que hay una muy tenue flecha y después de mucho observar vemos un par de pitones más arriba. Hacemos el sorteo de rigor y me toca empezar a mi.

El primer largo le marcan V y va ascendiendo en diagonal hacia la derecha, desde abajo costaba ver algún seguro y después agradablemente vas encontrando bastantes, entre pitones y parabolts de 8 mm. Largo disfrutón, muy bonito.

El segundo largo empieza por una fisura que se puede equipar muy bien aunque con lo que hay se hace bien, para superar el espolón a la derecha y subir una placa bien asegurada pero muy fina para llegar a un desplome que se pasa en artificial. Bonito largo.

El tercer largo es más feo tiene un par de jardines que rompen el largo y hacen que la progresión sea muy herbosa y nada fácil, yo he encontrado algún tramo muy expuesto por el tema hierbas, pero ya está hecho.

El cuarto largo es una chimenea que empieza tipo rampa y se va poniendo derecha, casi no hay seguros pero se hace bien, no es dificil y es muy bonita y con buena roca al final de ella se flanquea a la derecha a buscar la reunión.

El quinto largo es cortito pero supera una placa desplomada que hacemos con ayuda de estribo pero con una salida muy difícil y sobre zona terrosa, largo corto pero muy duro.

El sexto largo es antológico, impresionante. Desde la reunión ves una placa muy vertical pero se ve bien asegurada. Se va haciendo pero tira mucho, la roca es excepcional, se deja hacer pero acabas con los brazos petadillos, el largo lo hacemos con algún Ao y algún reposo, al final del largo hay una rampa de unos 7 metros de adherencia que es la guinda del pastel. Que largo, te deja un muy buen sabor de boca.

La bajada la hacemos por la canal de l'Embut y en poco llegamos al coche. El día ha sido curioso ha empezado bien con buena temperatura y las nieblas que cubrían la plana de Ager, pero poco a poco estas nieblas han ido subiendo y los dos ultimos largos nos han atrapado y hemos pasado bastante frio, la bajada entre la niebla. Pero bueno sólo ha sido al final.

Vía muy bonita injustamente olvidada, creo que es una vía que vale la pena hacer.

Via "Festival erótic". Peladet Oriental

2010-01-16T21:01:00.000+01:00

8 de Diciembre de 2.009

Hacia tiempo que había quedado con Ramón Samarra para hacer esta vía, yo ya la había hecho dos veces, la primera con Joan Asín y la segunda con Jesús Carruesco. Y llego el día, y con sorpresa, nos acompañan J.A. Cañete y Juan Carlos.
Llegamos al pueblo abandonado de Rubies con un día normalito, un poco frio, pero con una aproximación de menos de media hora el día se ha rehecho y nos brindará un sol muy agradable. Haremos dos cordadas de dos, lógico, no?. Juan Carlos y Cañete salen primero y Juan Carlos la hará toda de primero. Ramón y yo nos repartiremos los largos, la via tiene cuatro largos aunque el primero es facilmente escaqueable haciendo un pequeño rodeo por la izquierda pero esta vez seremos legales y empezará Ramón.

El primer largo es un pequeño contrafuerte de IV grado sin seguros pero que se hace muy bien hasta montar reunión en lo que sería la base de la pared propiamente dicha.

Ramón atrapando a Cañete....

El segundo largo lo graduan de 6a al inicio y después de V+, hoy en el 6a ha habido un paso que me he ayudado de la cinta, bonito A0 y después ya no he hecho más trampas, como dice un amigo he utilizado la belleza plástica del movimiento, o algo así. Es un largo muy bonito.

Juan Carlos en acción

El tercer largo lo ha hecho Ramón sin ningún problema y eso que en él has de vigilar un poco la roca, monta la reunión unos metros más abajo de la origimal pues esta es muy incomoda y ya estan en ella Juan Carlos y Cañete. La monta en una sabina y con un espit de progresión que queda al lado.

El cuarto largo empieza con una placa fina pero muy bonita y después un trozo de placa largo a buscar el seguro, que se hace bien pero al principio da cosa lo lejos que está, suerte que después de haberla hecho un par de veces sabes que se hace sin problema y no te preocupa la distancia. Luego te pasas al espolón y disfrutando hasta la reunión final. Risas y abrazos y apa a bajar y a comer al bar Cirera.

Cañete saliendo del fregao...

Ramón hace su aparición dispuesto a acabar la vía

Bonita vía aunque se hace corta, un día estupendo y la compañia im-presionante.

Via "del Silenci". Pared de Sant Miquel. Ager

2009-11-30T18:47:00.000+01:00

Sàbado, 28 de Noviembre de 2.009

Hoy volvemos a hacer cordada Joan Asín, Juan Carlos y yo, ya hacía mucho tiempo que no coincidíamos y que mejor que celebrarlo con una vía que Juan Carlos y yo llevabamos tiempo con ganas de hacer algo en esta pared. Ya hace años estuvimos por aquí para hacer esta vía pero fuimos incapaces de localizarla.
Hoy ha sido todo lo contrario la hemos localizado bastante rápido. A pie de vía sortemos el orden y Juan Carlos empieza.

El primer largo empieza con un murito de V que rapidamente se tumba para ir a buscar una feixa-jardin donde monta reunión al máximo de cuerda (50 m), luego hacemos un cambio de reunión a la base del siguiente tramo de pared, según la reseña la reunión es de dos spits, no encontramos nada y la montamos en un árbol.

El segundo largo es sobre roca muy buena y se hace muy bien, se encuentran varios pitones en el largo.

Ahora me pongo de primero para hacer los dos largos siguientes. Empieza con un flanqueo a la derecha para coger un diedro que forma una laja con la pared que me cuesta al principio pues está herboso. luego a la izquierda se supera una placa lisa bien asegurada con buriles, le marcan 6a pero yo creo que es más, de todas maneras no me complico la vida y hago uso del estribo para un paso largo. Una vez superada la placa se entra en un diedro muy bonito, un primer tramo con dos pitones y luego otro tramo largo a proteger, en el que coloco un alien azul, encuentro a faltar alguna pieza puesta pues este trozo no es fácil protegerlo, diedro de V+. Al final flanqueo a la derecha y a superar un pequeño desplome protegido con un piton pero ya con roca no muy fiable, hasta la reunión.

El cuarto largo me mosquea los primeros metros se ven muy guarros y así es luego parece que mejora pero el resto del largo es una mezcla de jardín y tierra suelta, hay varios pasos que hago a base de matojo-tracción, cuando llevo unos 40 metros según la reseña veo que la reunión debe estar a unos 15, total que monto reunión en un arbol. Largo desagradable. Cuando llegan Joan y Juan Carlos continuan para buscar la reunión, que resultaba estaba sólo a 4 metros del arból, un spit. Continuan hasta una feixa que da pie a los dos últimos largos de la vía, es a la mitad del quinto largo, Ahora Joan pasa de primero.

El quinto largo empieza superando un desplome en A0 y sigue un espolón con muy buena roca, bonito pero corto, se llega a una repisa bajo el techo característico, y la reunión se monta de un spit a la mitad del techo.

"Joan pásame la cámara que te haré alguna foto"

El sexto largo empieza buscando el diedro que se forma a la izquierda del techo, le marcan 6b+, con la ayuda de un estribo se hace bien. Y a partir de aquí empieza la traca final, viene una canal toda herbosa y terrosa y bastante vertical, estas escalando con la sensación que en cualquier momento te vas abajo, Joan se pasa mucho tiempo en acabar el largo desde abajo no le vemos pero no paramos de ver caer tierra, piedras, hierba, y ya nos imaginamos lo que está pasando pero una vez dentro del fregao es más de lo que me imaginaba.

Vía acabada y descenso por la feixa donde acaba la vía a buscar una canal que nos deja en la pista donde esta el coche. Para mi es una via que ya esta hecha pero que me ha resultado bastante desagradable. Entiendo que no hay demasiada información de ella, no creo que tenga muchas repeticiones.

Vuelta por Bellcaire d'Urgell con parada en el Bar Sport para tomar el clásico "entrepà de llonganissa" y los respectivos "cigalos" (buenísimos).

Vía "L'Aranya". Serrat de les Garrigoses. Montserrat

2009-11-24T20:19:00.000+01:00

Domingo, 15 de Noviembre de 2.009

Este fin de semana había quedado hacía tiempo con Javier, demasiado tiempo sin escalar juntos y él además hacía unos 6 meses que no escalaba. Durante la semana decidimos ir a Montserrat a hacer la vía de l'Aranya, vía bonita y de hacer metros.

Quedamos en Collbató para desayunar y ayer mismo me llama Juan Carlos que se apunta con nosotros, no ha encontrado nadie con quien salir pues esta vía la ha hecho varias veces.

Decidimos que Juan Carlos hará los tres primeros largos antes del jardín central y yo haré el resto.

Empezaremos la vía desde el camino de las Coves al Monasterio, no hacemos los dos primeros de abajo que por lo visto no los hace casi nadie.

Siempre que hago esta vía encuentro el primer largo raro y nada evidente. es curioso he hecho esta vía varias veces y hoy después de los primeros metros la encuentro diferente o es que mi memoria ya no es lo que era.

En el jardín nos cuesta encontrar por donde sigue la vía y eso que está muy indicado pero encuentro todo cómo nuevo.

Acabamos la vía y bajamos en rápel hasta el jardín y de allí caminando hasta las Coves y al coche.

Hoy he encontrado la vía especialmente bonita, siempre me había gustado pero hoy he disfrutado un montón, evidentemente el día sensacional que hacía y sobretodo la compañia han hecho que todo fuese genial. Javier después de 6 meses sin escalar ha disfrutado un montón, eso me ha parecido, hay que repetirlo más a menudo.

Via "J.E. Farreny". Paret de l'Os. Sant Llorenç de Montgai

2009-11-24T19:53:00.000+01:00

Domingo, 8 de Noviembre de 2.009

Este fin de semana queriamos ir a la Sur de la Roca Narieda y nos juntamos 4, Joan Asín, Xavier Samsó, Juan Carlos y yo. A mitad de camino se ve tapadisimo por el norte y decidimos hacer un cambio de destino e irnos a Sant Llorenç de Montgai. Una vez allí el problema: Que hacemos?? Tanto Juan Carlos cómo yo hemos hecho casi todo lo que podemos hacer. Joan y Xavier deciden ir a hacer la directa del Cilindre, para mi una de las mejores vías de la zona, y todavía no la habían hecho. Con Juan Carlos decidimos ir a la Martinetti de la Paret de l'Os, copiamos en una hoja la reseña que miramos en el bar y para allí.

La aproximación es casi nula, llegamos a pie de pared y vemos un par de parabolts y nos metemos (yo creo haber visto en algún sitio que habían arreglado la vía). Hacemos el sorteo de largos y empieza Juan Carlos.

Este primer largo no tiene demasiada historia, IV+. Al llegar a la primera reunión vemos claro que no es la via pues el segundo largo debería ser un 6a y lo que venia era un desplome bien equipado con parabolts pero 6a para nada. Al final vemos a nuestra derecha lo que debe ser la via, Martinetti. Tenemos 2 posibilidades, o rapelar y buscar el inicio correcto o seguir esta via que no conocemos pero se ve equipada.

Decisión final: seguimos la vía en la que estamos a ver que tal es.

El segundo largo supera este desplome en Ae y con una salida fàcil a la izquierda a buscar la reunión.

El tercer largo hace una S que se deja hacer muy bien, no es demasiado complicado y sigue estando muy bien equipado.

El cuarto largo es otro desplome equipado, Ae, y después un flanqueo a la derecha, tiene un par de pasos bonitos y que si te despistas hacen que te saltes la reunión que queda un poco por debajo del trazado lógico.

El quinto largo tira bastante y a Juan Carlos casi le sale en libre sólo en el último paso, desplome, lo hace en A0, es un largo bonito y vertical.

El sexto y último largo es disfrutón y necesita poner algún friend en una fisura diedro fácil de equipar.

Acabamos la via y nos deja una sensación no demasiado buena, no nos ha gustado demasiado, mucho Ae y el libre no muy complicado. Es lo que pasa cuando no tienes ni idea de donde estás. Al final descubrimos que hemos hecho la via J.E. Farreny que han reequipado hace poco. Reseña de onaclimb.

Al final nos encontramos con Joan y Xavier y a comer......

Vía "Bon Pas". Pared de Sant Corneli

2009-10-26T20:40:00.001+01:00

Domingo, 18 de Octubre de 2.009

Hace unos meses habíamos visto unas piadas muy interesantes de una vía de los hermanos Ullastre en los blogs de La Tribu y de Luichi. Y este fin de semana con Juan Carlos decidimos que este será nuestro objetivo. Después del palo que tuve el día anterior en Canalda esta vía era una buena piedra de toque, o no.... La reseña de Luichi era fenomenal y todos ponían la vía muy bien. Vía Bon Pas 180 metros 6a/Ae.

Las indicaciones para llegar, fenomenales, pasado Isona (hacia Tremp), desvio a Figuerola d'Orcau y después desvio a Basturs y unos 2 Km de pista, no llegamos al final de ella pues se ponía mal y decidimos andar un poco más. La aproximación a pie de vía nos lleva una hora más o menos, muy recomendable llevar pantalón largo y manga larga, porque sino te dejas la piel, el camino es bastante campo a través con mucha vegetación.

En el contrafuerte existe un largo de 40 metros y 6a que ahora es facilmente localizable pues tiene justo al lado un gran fita, el problema es que te situal al pie y no ves el primer seguro que debe estar a unos 10 metros. Para orientarse cuando te acercas al contrafuerte ves una placa que canta mucho, pues esta NO es, va justo a la izquierda de ella, se ve algún spit.

Hacemos el ritual del sorteo de la piedrecita y empieza Juan Carlos. El primer largo está bien, un buen largo para calentar, esta equipado pero va bien completar con algún fisurero. Una vez acabado se camina hacia la pared a buscar pie de via (diedro evidente con sabina a unos 15/20 metros).

El primer largo de la vía es un diedro de unos 20 metros a equipar, tiene un puente de roca a mitad que no se ve desde abajo, se equipa muy bien abajo con friends grandes, pongo un camalot del 3 y otro del 2. una vez pasado el puente de roca se suaviza la dificultad.

El segundo largo es el que concentra la mayor dificultad, aunque está más equipado, empieza por la continuación del diedro, bastante duro, para pasar después a la placa de la derecha para flanqueando ir a buscar un espolón, espectacular, y subir por él hasta la reunión.

El tercer largo es espectacular, empieza por una fisura muy vertical a equipar, de V, hasta llegar al aéreo flanqueo de 6a pero ya equipado, el primer paso del flanqueo me lo miró varias veces, es bastante técnico y la salida del último parabolt hacia la reunión me ayuda una de las fotos de La Tribu en el que se ve la cinta express con una baga que parecen haber utilizado para descender un poco para seguir el flanqueo, moraleja: hago lo mismo. Largo alucinante.

El cuarto largo desde la reunión parece no tener buena roca pero es engañoso pues está bastante bien. El comienzo es fino pero bien equipado y luego sigue por un gran diedro-chimenea a equipar pero que se hace muy bien y resulta más bonito de lo que a primera vista parecía.

El quinto y último largo lo marcan de IV+ y cuando empiezas sorprende porque lo ves muy vertical y al final incluso desplomado pero al ir haciendolo es un largo disfrutón y muy curioso, una gozada. Final de vía muy contentos.

Después queda la subida a la cima (pesado), con ermita y una gran cruz caida, e ir a buscar la bajada, que es cómo la subida pero pesada, pesada.

En resumen una muy buena vía, muy, muy aconsejable. Felicidades a Guillem y Ferran Ullastre, y también a Luichi y La Tribu por sus piadas, pues si no es por ellos no hubieramos disfrutado de ella.

Via "Dimensión aproximada". Canalda

2009-10-26T18:41:00.001+01:00

Lunes 12 de Octubre de 2.009

Después de decidir donde ir este lunes, "operación retorno", y que no nos coja mucho lio de coches, con Juan Carlos tomamos rumbo a Canalda. Después de la "Víctimas del 92" decidimos la de al lado "Dimensión aproximada" 200 metros 6a Ae, a primera vista similar.

Llevamos la información del blog de edunz, fabuloso como siempre.

Empieza Juan Carlos el primer largo que ya te pone a tono, subes unos metros duros y luego flanquea hasta la reunión, muy parecido al primer largo de Víctimas. Cuando subo yo hago el tonto y en el Ae antes del flanqueo dejo un estribo que cogeré desde el siguiente seguro, "que listo", el siguiente seguro esta a unos 4 metros y flanqueando a la derecha, para recuperar el estribo he de bajar y hacer un péndulo, resultado me canso un montón, acabo destrozado.

Empiezo el segundo largo y me noto torpe y fatigado ("que listo"...), y en una panza que no marca más de V+ me estoy un buen rato probando y probando, más y más cansado y más y más patoso, esos nervios. Total que me bajo y Juan Carlos hace el largo, fácil para él. De segundo hago el paso pero aún y así me noto mal.

El tercero me pongo y lo hago bien sólo tiene un tramo corto más difícil, pero me sale bien, aunque ya voy tocado y con Juan Carlos quedamos que él hará el resto de la vía. Estos tres largos tienen un a roca excelente, según edunz "roca coralina", genial.

El cuarto largo es un desplome largo y bien equipado, que hacemos a base de estribos y la salida es quizás para mí lo más bonito de la vía pues al acabar el desplome la vía sigue flanqueando por encima del desplome, en quinto grado y un patio espectacular, una gozada.

El quinto largo tiene un paso desplomado, A0, y luego una placa y diedro donde la roca ya es más tipo Canalda, no tan buena cómo los largos anteriores con entrada a la reunión terrosa.

El sexto largo para mí es el más difícil con pasos bastante finos y difíciles, primero en placa y después alguna panza.

El séptimo y último es un desplome, más corto que el del cuarto largo pero con una salida más difícil, aquí yo ya tengo muchas ganas de acabar la vía, no me ha ido nada bien y no la he disfrutado nada, según Juan Carlos es una vía muy bonita (y le creo, aunque no lo ha sido para mí....).

Bajada caminando y a comer. Por cierto la vuelta en coche muy tranquila.

Via "Susekiu". Pared Bucólica. Oliana

2009-09-20T19:36:00.001+02:00

Domingo, 20 de Setiembre de 2.009

Este fin de semana teníamos previsto hacer una vía en Montrebei (Pared de Catalunya), pero las previsiones de tiempo no muy claras nos ha hecho cambiar. La via Susekiu de la pared Bucólica ( 220 metros, MD+ A2) hace tiempo que nos llamaba y además Edunz la había reseñado en su blog y le teniamos ganas.

Llegamos a pie de vía y lo de siempre, reparto de largos, "la piedra empieza" (Juan Carlos coge una piedra en una mano y a elegir), elijo y empieza él, rapidamente miramos la reseña y el largo de A2 con V+ expo me toca a mí, mi primer pensamiento es "mierda...", pero ya se pasará. Según la reseña y edunz es una vía de aventura que se ha de completar el equipamiento y en el sexto largo aconseja clavar, por tanto cargamos martillo y unos 4 pitones variados.

El primer largo te sorprende, le marcan V y vaya quinto, pero ya en el blog de Edunz comenta que la graduación es muy ajustada y evidentemente lo es.

Entrada al diedro del primer largo

El segundo largo empieza por un A0, que en libre le dan 6a+, para mí sigue siendo A0.

El tercer largo tien una placa de A1 (en formato actual Ae), pero antes hay un flanqueo con algún seguro pero de roca muy descompuesta.

Juan Carlos empezando la placa de A1

El cuarto largo para mí es el más bonito de la vía, empieza por un flanqueo largo y que te hace mirar bien los pasos y luego subes a buscar un buril que cuesta mucho de ver y sigues en diagonal ascendente a la derecha a buscar la reunión.

Justo antes de entrar en la cuarta reunión

La quinta tirada es un flanqueo corto y fácil a buscar la reunión bajo el desplome de la siguiente tirada.

La sexta es "la tirada", empieza por dos pasos equipados, clavo y buril medio salido y viejo, para superar el desplome, A2. En el buril pongo un estribo y hay que salir.... Ves una sabina seca a unos 5/6 metros sin nada enmedio ni nada después. Pongo el micro amarillo que no queda muy bien, sólo trabajan tres levas, y poco a poco me cuelgo. La cosa es delicada y decido poner un pitón justo al lado del micro y me cuelgo, saco el micro y lo pogo un metro por encima y ya salgo en libre, apretando, a buscar la savina donde paso una baga y pongo un seguro, uffff primera parte conseguida. De aquí sale en "V+ expo" a buscar un clavo, que por mucho que mire no lo veo. Se ven claros los pasos, flanqueo a la derecha a buscar un espoloncillo que se adivina con buenas presas a subir y buscar algún seguro. No veo claro salir de la savina sin ningún seguro y decido clavar un universal pequeño en una pequeña fisura, mirando el clavo hacia abajo (glups..). Me cojo al seguro y muy rápido pues los brazos están calentitos, flanqueo, llego al espolón y tiro para arriba a buscar una pequeña repisa, y respiro. Sigo sin ver el pitón pero lo que viene es más humano. a los 3 metros veo el pitón, por terreno ya fácil, y a los dos metros un buril, NO LO ENTIENDO.

Juan Carlos empalma el séptimo y el octavo, 40 metros, ya sin historia. Y se acabó.

Via de aventura, como dicen por ahí "para coleccionistas", hemos encontrado que la calidad de la roca es mediocre, vas escalando controlando en todo momento lo que coges, supongo que esto ocurre porque la vía va evitando los grandes muros compactos del sector. Y sobre todo el equipamiento del sexto largo, con un tramo muy largo de "V+" muy expo, no lo entendemos, le da carácter a la vía pero no tiene nada que ver con el equipamiento del resto de largos (más equipados, con dificultad inferior). Pero una vez hecho, para mí ya esta bien, jeje.

Via "Víctimas del 92". Canalda

2009-09-17T14:58:00.000+02:00

Domingo, 6 de Setiembre de 2.009

Después de unas buenas escaladas en las vacaciones no podíamos dejar pasar el "estado de gracia" actual y decidimos que después de la Norte del Puro en Riglos deberiamos ir a Canalda. Ya habíamos hecho lo fácil "Fills del Vent" i la "Directa Estel", que podemos hacer??.

Bonita, no?

Grácias la blog de edunz (gran blog) y su difusión de Canalda nos decidimos por la "Victimas del 92", 6b (6a Ae) 200 metros, recientemente re-equipada por Lluís Parcerisas (muchas gracias).

El primer largo te despierta con un largo flanqueo que se hace bien pero que el primer paso es de mirarselo, el primero se lo mira pero al segundo se le van los ojos, te pilla en frio.

Flanqueo del primer largo

El segundo largo es muy bonito pero tiene un paso un poco expo, una pequeña panza a pelo con el último seguro un poco atrás, pero no preocuparse tiene truco: buena presa para la mano izquierda pero la misma si metes más la mano al final encuentras un gran agujero salvador. A Juan Carlos le costo un tiempo encontrarlo .

El tercero después de los pasos de Ae viene un diedro en diagonal a la derecha que te exige una posición de escalada rara (sólo V) y la entrada a la reunión es de mirarsela un rato.

Encima de la tercera reunión hay una laja en la que podremos poner un micro para proteger la salida del cuarto largo (nosotros pusimos un micro naranja) y el paso es más a la derecha de la reunión. Después marca un tramo de IV+, pero que IV+, tiene el problema que en este tramo la roca es bastante mala y te hace escalar a cámara lenta, Juan Carlos puso un micro amarillo (muy recomendable).

Superada la salida de la tercera reunión

El quinto largo es corto con un tramo de Ae y después una placa corta de 6a, según reseña, pero sólo es un paso de apretar (fino) y ya alcanzas presas salvadoras.

El último no tiene mucha historia, marca 6a pero no es obligado.

Justo antes del paso de 6a de la última tirada

La bajada la hemos hecho andando, es muy cómoda, da un poco de vuelta pero es agradable.

Es una vía curiosa, parece que no haya subido nadie hace mucho tiempo, se crea una película de tierra en toda la pared que no te da ninguna pista de por donde tira la gente y hemos encontrado varios tramos alguna presa que se desprendía nada más tocarla, pero en general está bien la roca, eso sí al final tienes tierrecilla por todas partes.

Para nosotros es una vía recomendable, lástima que Canalda sea tan dura porque el sitio es alucinante, es muy agradable escalar en este entorno. Ahora nos han salido más "deberes" para hacer, "Dimensión Aproximada" que va cerca y tiene una pinta muy buena. A ver cuando volvemos........

Norte del Puro. Riglos

2009-09-10T15:16:00.000+02:00

Ayer acabamos de escalar en Ansó y volvíamos a Barcelona, pero en un ataque de valentía, después de un par de cervezas, digo alegremente "porqué no dormimos hoy en Riglos y mañana hacemos la Norte del Puro???" a lo cual el resto en el mismo estado opinan que es una idea buenisima. Pues eso a dormir a Riglos, todo el refugio para los tres (Ramón, Juan Carlos y yo).

Al levantarnos ya empiezo a arrepentirme de las tonterias que dije ayer después de las cervezas, la Norte del Puro?, con lo expuesta que dicen que es?, después de unos días triunfando hoy a sufrir?. Vaya que vamos a pie de vía con la moral por los suelos, la mía claro.

Hacemos los primeros largos de la Normal hasta la reunión de la cueva, hasta aquí todo conocido aunque hace bastante calor, aunque según Juan Carlos el único que está sudando soy yo y quizás sea otra cosa y no la calor, quién dijo miedo???.

De aqui hay un par de opciones, Juan Carlos escoje la que creemos la mejor, supera la cueva y pasa a la pared norte del puro con un ascenso en diagonal hasta la primera reunión aprovechando un par de seguros (parabolts) de la Directa, de IV+. A partir de aqui empieza la via propiamente dicha, son 5 largos cortos (el más largo de 20/25 metros), las reuniones estan equipadas con parabolts con anillas y los largos con algún parabolt, algún pitón y algún puente de roca. Lo de "algún" tiene toda la intención, no sobra ninguno y te obliga a escalar dejando correr la adrenalina, se trata de una escalada vertical, de intuición al superar panzas sin saber bien bien que hay más allá.
Cuando acabamos Juan Carlos me confiesa que por él el dia anterior ya hubiese dado por acabadas las escaladas de vacaciones, o sea que uno por otro al final hemos hecho esta escalada que teniamos en mente pero ninguno de los dos lo tenía claro. El resultado es una vuelta a Barcelona con un "subidón" importante. Bonita vía, escalada alucinante, una gozada. OBJETIVO CUMPLIDO.

Via "Espíritu del bosque" al Pilar de Ansó

2009-09-09T16:35:00.000+02:00

Después de escalar en la Maladeta decidimos ir al valle de Ansó, casi nada, en la otra punta..... Allí nos espera LA vía del Pilar de Ansó, precioso bastión que se ve desde la carretera que nos lleva a Zuriza.

Esta vez sí vamos los tres Ramón Samarra, Juan Carlos Sánchez y yo mismo. La aproximación nos lleva una hora y cuarto, al hacerla entiendes el nombre de la vía, se atraviesa un bosque precioso, en subida continua eso sí. Encontramos con facilidad el pie de la vía (arriba, arriba....).

Los primeros metros mosquean pues son de roca dudosa, patinosa y escalas como de lado, curioso, pero ya antes de llegar a la primera reunión cambia. Van cayendo los largos en una escalada muy agradable con algún paso en A0 y algún estribo. Hasta llegar al famoso penultimo largo que todo el mundo dice que es un largo 10, aunque con los seguros más alegres. Lo hace Juan Carlos y se lo pasa en grande, cuando me toca lo entiendo, es un largo precioso, disfrutón y creo que con los seguros que tiene se hace bien, es la guinda del pastel.

Resumiendo es una vía muy buena del maestro Antonio García Picazo y Oscar Medel (muchisimas gracias a los dos por hacernos disfrutar), con un recorrido muy elegante y equipada para no sufrir, esto hace que la gente venga a repetirla y en general salgan satisfechos.

Via "Directa". Pico Abadias (Maladeta Oriental)

2009-09-08T19:22:00.002+02:00

Quedamos Ramón y yo con Juan Carlos en Benasque para continuar las vacaciones los tres juntos. Con Juan Carlos teníamos pendiente la Directa de la Maladeta desde hacía tiempo, es una vía que tiene una logística complicada, larga o larguísima aproximación, escalada a 3.000 metros, equipamiento de las vías, etc.

Decidimos subir a vivaquear al Ibon de Cregüeña y al día siguiente hacer la vía y bajar otra vez a Benasque. Subimos a las 16:30 y en 3,5 largas y duras horas llegamos al ibon y al lugar donde haremos el vivac. Es una de las subidas duras, duras. Es la hora que es y todavia hay una cordada en la pared, cuando ya oscurece bastante encuentran la línea de rápeles y empiezan (no los vemos pero al lado del vivac está un amigo de estos y tienen un walkie). Cuando llegan a pie de pared ya son las diez o más tarde, no hay luna y aunque llevan frontales la bajada hasta el ibón es complicada. Total que nos dormimos creyendo que ellos desistirian de bajar y dormirian a pie de la pared pero a la 1 y media de la madrugada llegan al ibon. Vaya moral.

Nos levantamos pronto, desayunamos y para la pared. En esta ocasión Ramón en vez de escalar se irá a dar una vuelta, subirá al pico de Aragüells y nos esperará en el ibón (la Directa la ha hecho ya un par de veces).
A pie de pared apenas quedan neveros, pasamos alguno fácil con calzado de caña baja y llegamos a pie de vía. Justo detrás viene otra pareja, vaya casualidad, pero por suerte se trata de Luichi y Unai que venian a hacer la misma via pero como son unos fieras, cap problema, se meten en otra vía, "Eterna Juventud", más a la izquierda. Ventajas de ser buenos, porque nosotros o hacíamos esta o esta.

El inicio de la vía está muy muy pulido, empieza Juan Carlos y mete un universal y justo un poco más arriba pone el micro negro, y estaba perfecto..... El resto de la vía está bastante pitonada, y es un granito genial que se deja equipar cómo quieras. Es una vía fácil de seguir excepto en un par de tramos que te hacen dudar.

No nos da el sol en toda la vía pues cuando estamos a punto de llegar a él va y se tapa, pero la temperatura era muy suave. Una vez en la cima bajamos por la canal que empieza en una pequeña brecha entre el pico de Abadías y el de Maladetas. Después de un rato volvemos a estar en el ibón con Ramón y para abajo.
Llegamos abajo bastante tocados, dos días duros. Aunque algun amiguete a hecho una vía aquí en el día de coche a coche, son ganas, no???
Luichi y Unai venian por el valle de Coronas, evidentemente la próxima vez que venga a escalar aquí esta será la elección para aproximar, vaya!!!

Via "Asterix", Olvena

2009-09-08T12:18:00.002+02:00

Con Ramón pasamos por Barbastro donde nos encontramos con Antonio y Rosa que amablemente nos acogen en su casa y así al día siguiente estamos a un paso de Olvena y aunque la calor aprieta a un nivel muy alto, decidimos ir a escalar al día siguiente pero tempranito. Esta vez cordada de tres con Ramón y Antonio (un placer).

Se trata de una via corta, 5 largos, pero muy recomendable, bien equipada, buena roca y rápida de hacer.
Los largos 3 y 4 son los más difíciles (bien asegurados), pero también los más bonitos.

Es una vía ideal para cuando bajas de Pirineo rebotado por el mal tiempo o cuando subes y tienes tiempo, moraleja: Hazla.

Via "Ravier" a la Pene Sarrière

2009-09-08T12:12:00.003+02:00

Llegamos a Gourette con la intención de ir al pico Amoulat aprovechando un telesilla de la estación de esquí, lo cual acorta bastante la aproximación. NO FUNCIONA, pues con el calor que hace y pensar en las 2 o dos horas y media de subida hacemos un cambio de planes y al Pene Sarrière a hacer la Ravier de la cara Este (también da el sol pero la aproximación es de 1 hora).
Ramón había hecho esta vía hacía 19 años y el recuerdo que tenía era de una vía preciosa.

Llegamos temprano a pie de vía y el primer largo nos recibe de manera patinosa y roca rara. Pienso en el concepto de vía preciosa de Ramón. Pero ya que estamos allí, a seguir y que bien pues a partir de ahí viene el festival. Roca (caliza) perfecta, aunque algún trozo está pulido curiosamente la adherencia es buena. La verticalidad es importante y aunque desde cada reunión ves la siguiente placa lisa, empiezas y van apareciendo por arte de magia fisuras horizontales que van de fábula. Es una disfrutada.

De las vias que te dejan muy buen sabor de boca, muy recomendable. Y todavía quedan vacaciones.....

Via "Excelsa", Pic d'Artouste

2009-09-08T07:03:00.005+02:00

Primer día de vacaciones y con Ramón Samarra nos vamos a la vertiente norte del Balaitús para hacer un par de escaladas. El viaje un palo, no se acaba nunca pero porfin llegamos a Arrens-Marsou desde donde cogemos una pista que al final de ella se convierte en parking.

La aproximación al refugio de Larribet se hace bien, bonito y buen camino, en 2 horas llegamos. Cena y a dormir.

A la mañana siguiente después de desayunar nos vamos a escalar, unos 40 minutos de aproximación y el espectáculo genial, unas paredes, agujas de un granito que a primera vista alucinas.

Se trata de una via de 520 m (200 son de cresta) de V+ y un granito excelente. Totalmente equipada aunque en la reseña recomienda llevar algún friend para la parte final, nosotros no necesitamos nada. Es una vía rápida y disfrutona.

Granito perfecto y para completar el cuadro el Balaitus al fondo

Aunque todo era muy bonito tuvimos una "pequeña" aventura, a mitad de via hay un cambio de reunión que se hace por una pendiente de hierba, hasta aquí todo bien, pero uno que es muy listo va y deja la mochila (con la ropa, agua, documentación, dinero de los dos) sin ligar a la reunión y cómo os podeis imaginar el Sr. Murphy apareció y la mochila empezó a deslizar y deslizar y ..... Con buen criterio Ramón decidió acabar la vía y a la bajada ya la recogeriamos. Nos quedaban 5 largos y la cresta y el descenso sin una gota de agua ( y este verano el sol pegaba...), cuando estamos acabando el descenso me adelanto a ver la tartera donde en teoria ha caido la mochila para recogerla, pero después de subir, bajar, volver a subir, volver a bajar la maldita tartera, ni rastro de la mochila, "mierda, las vacaciones a la ...... " era el pensamiento más positivo que tenía, y en esos momentos estaba totalmente deshecho fisicamente, deshidratado y reventado.

Decidimosir al refugio y se adivina cómo una repisa donde puede haber quedado, mañana iremos a buscarla...
Por suerte a la mañana siguiente escalamos unas rampas al lado de la via para buscarla y al final no estaba en la repisa sino en medio de un diedro por encima de esta. Escalando con una alegría inmensa la recuperamos y FINAL DE AVENTURA, con happy end.
Con todo esto ya no hacemos esa segunda vía que queriamos hacer "Las tribulaciones de Franska", otro año será.

Verano fructífero: Escalada y blog

2009-09-08T06:57:00.000+02:00

Una tarde en Montserrat en una vía de escalada nos encontramos con otra cordada, empezamos a hablar y llega la pregunta "Y tú que blog tienes??", en ese momento la sensación es "No tengo blog = No soy nadie!!!!!".
Un pelin exagerado, no? Pero te das cuenta que cada vez más la gente utiliza la red y sobre todo los blogs para mantenerse informado, para conocer gente, etc. Así que este verano con Juan Carlos, compañero de cordada, decidimos hacer un blog a modo libro de piadas, eso, a piar, a piar....