Via "Amanita". Canalda

17 de octubre de 2.010

Hoy hemos decidido probar suerte en Canalda. A mi Canalda me produce una curiosa sensación, el sitio me encanta y las escaladas que he hecho me gustan mucho pero he de reconocer que es una escalada complicada, en la que has de ir muy bien de coco. Cómo hacia tiempo que no escalabamos aquí decidimos hacer la via "Amanita" que por lo que hemos leido en varias partes es una vía "para una primera toma de contacto con Canalda" y le dan una dificultad máxima obligada de V/Ae, ideal para pasar una mañana tranquila.....
Cuando llegamos hay una cordada preparandose al lado del coche en la zona del paño central, aparcamos en el mismo sitio que para hacer la Victimas del 92 o Dimensión Aproximada, la vía comienza unos metros a la derecha de estas (la siguiente fisura en diagonal a derechas). Llevamos la reseña de Edunz.

Sorteamos y empieza Juan Carlos, es un largo para entrar en calor, de una dificultad moderada y bien equipado, justo a la izquierda va cayendo agua de los jardines superiores, agua que se ha de pisar en una zona de repisa sin problemas (menos mal).

El segundo largo recorre la fisura en diagonal en una escalada muy bonita en la que pongo varios friends medianos y algún micro, la fisura es buena para equipar. Hay un par de pasos difíciles  que te has de mirar bien como los superas pues has de equiparlos. Hay una pequeña bavaresa muy bonita que estaba llena de telarañas, cómo en muchas vias de Canalda, vaya que no hay cola para escalar. Justo en este momento llega una cordada a pie de via, mira que la pared cuenta con muchas vias y en esta que no se debe hacer mucho dos en un día.

El tercer largo empieza por un murete que a primera vista se ve muy vertical, aunque cuando se hace es más fácil de lo que aparenta pero eso sí muy bonito, al llegar a la reunión hay una zona más complicada.

Y llega el largo de flanqueo con paso curioso, pues si el paso es curioso, se pasa de una repisa a otra separada por un corte, es más espectacular que otra cosa y después seguir la repisa facilmente hasta la reunión en un árbol.

El quinto largo nos intrigaba pues en la reseña que lo marca de V, pone "o A1, ULL!!!", Juan Carlos se pone en faena y desde la reunión no le veo pero si le oigo y aunque es de pocas palabras, no para de acordarse de gente.... Cuando me toca alucino con el V, son dos resaltes muy duros y a pelo con caida no fea, feisima, y la roca no es muy buena. En el primer resalte cuando lo voy a superar la presa buena del pie izquierdo se va y no estoy todavía equilibrado y me voy para abajo, eso sí con cuerda por arriba, ufff. La salida del segundo resalte es muy dura y aqui si con raca mala. Moraleja: No entiendo nada.

El siguiente largo es de V+ con un tramo de Ae, el V+ lo he encontrado estratosferico y el Ae es Ae (seo sí duro). En una de las panzas de V+ para variar se me va la piedra del pie y según Juan Carlos es un pedazo piedra, por suerte estaba bien de manos y me quedo cómo estoy. Largo duro.

El último es ya más tranquilo hasta la cima. Y de allí la bajada caminando hacia la izquierda, que no sé porque pero hoy la hemos encontrado más salvaje que la última vez, difícil de seguir el camino. De la cordada que se ha metido después nuestro ni idea, no les hemos visto en ningún momento.

Y ahora viene la impresion que nos ha dejado la via. Para nosotros NO es una via para iniciarse en Canalda, para ello ya esta la Fills del vent y alguna otra, la vía NO es de V/Ae, más bien V+/Ae (o más), cómo dice Edunz en su blog "Ull amb els graus, ajustats, canalderos i dels anys 80. Sovint un + o més", yo esto lo pondría en mayúsculas y en negrita. Ahora me doy cuenta de que el título de su entrada en el blog es:
 "Amanita, 200m V+/6aA1e (Canalda, Solsonès)", V+/6aA1e es más real.
A pesar de todo esto la vía es bonita, canaldera a tope. Ya se sabe Canalda is different.

Via "Cita a cegues". Peladet Oriental

3 de Octubre de 2.010

Hoy domingo hemos decidido venir a escalar a este rincón fantástico que es Rubies para probar esta nueva vía abierta por un amigo. Mientras conducimos hacia Rubies todo estaba envuelto en un mar de niebla-nubes bajas bastante espeso que cubria todo Vilanova, no se veia la Roca dels Arcs ni la Pala Alta, pero a pocos kilómetros de Rubies todo se abría y dejaba al descubierto un día espectacular.

Es una vía abierta este mismo verano por Joan Asín y Llorenç, llevamos la reseña del blog de Joan. La vía esta entre la "Guineu Lliure" y la "Dos birras y ....".

Empieza Juan Carlos con un primer largo bonito que tiene una entrada a la primera reunión un poco sucio y descompuesto, se ve que han limpiado bastante pero aún queda un poco por tirar.

El segundo largo para mí es el más bonito de la vía, va a coger una fisura a la izquierda en una escalada bien asegurada y vertical, disfruto este largo.

El tercero empieza muy vertical con una gran laja adosada a la izquierda que da un poco de miedo, está justo encima de la reunión, luego el largo supera un desplome que se hace bien en A0, largo bonito también.

El cuarto empieza flanqueando por repisa a la derecha para subir por placa a buscar otra vez la vertical de la reunión, placa vertical que se va poniendo fina hasta un parabolt que superó a base de A0 para ponerme debajo de un desplome que se evita pasandolo por la derecha con unos pasos muy estéticos, y luego un diedro descompuesto hasta la reunión.

El último largo sale hacia la izquierda a superar un murito y salir ya por terreno fácil a la cima. Mucho viento en este último largo.

Ha sido un día agradable, buena temperatura, sitio muy agradable y via de un amigo, que más se puede pedir?? Bueno, un par de carajillos.......

Via "Els Replicants". La Palleta. Montserrat

19 de Setiembre de 2.010

Quedamos con Juan Carlos de ir a Montserrat a hacer alguna vía de placa, que no tenga fisuras ni empotramientos. Hace 15 días tuve una caida en moto y tengo todavía heridas en el brazo y la mano derecha. Decidimos hacer la Replicants, una de las vías recientes que se han abierto a la izquierda de la roca de la Palleta.

Empieza Juan Carlos y cuando lleva un par de metros llega un grupo de 5 para hacer que vía?? Pues la misma, ni Nexus ni Dersu Urzala. La primera tirada es de finura, vertical y muy bonita, con algún paso más potente.

La segunda consiste en una salida de la reunión  en pequeña pancha y después tramo herboso a buscar la siguiente reunión, largo sin historia.

El tercer largo se ve bonito y realmente lo es, empieza por un diedro que desploma un poco, bien equipado con pitones y una salida del diedro a buscar una placa hasta la reunión.El diedro es bastante atlético.

El cuarto largo es el que gradua más dificultad y realmente es así, aunque se puede ir trampeando, aunque algún tramo obliga mucho. Sale fino en placa para ir a buscar un desplome pequeño con seguro antes de llegar y el siguiente bastante arriba, eso sí la roca es excepcional, muchos agujeros buenos.

La siguiente tirada es de trámite para ir a buscar el último largo que es el último resalte de la pared que queda a la derecha, bastante a la derecha. Largo herboso.

Y el último largo es la guinda, empieza por un espoloncito a buscar la placa muy vertical hasta una laja que se supera en bavaresa con un poco respeto a que salte algo, y un último paso raro para llegar a la cima.

Bajamos por los ráppeles de la Dersu Urzala. Día esplendido y vía muy bonita, muy bien buscada, muy recomendable.

Via "Indirectísima". Paret on peta el riu Malo. Cavallers

20 de Agosto de 2.010

Último día de vacaciones de escalada. Hemos decidido bajar hasta Cavallers y a ver que se puede hacer pues ayer a la tarde estuvo lloviendo. Juan Carlos no ha hecho la Indirectísima y decidimos ir a hacerla. Yo hace tres años en unos días de escalada por Cavallers ya la había hecho.

Durante la aproximación no tenemos muy claro si podremos hacerla o estará mojada??. Vamos hasta el final de la presa y nos toca pasar el rio que da a la presa, por dónde?? Al final unos saltos de piedra a piedra, eso sí con los dedos cruzados pues a la mínima te vas al agua, baja mucha agua.

A pie de vía quedamos que yo haré los dos primeros largos que son muy sencillos y el hará el resto que es ya más interesante. El tercer largo consiste en seguir un diedro a equipar que se va a la izquierda a buscar las placas que siguen hacia arriba.

El cuarto largo tiene una salida de 6b más o menos trampeable para seguir por una placa de adherencia de V+, muy bonita y al final te desvias a la izquierda a buscar una fisura que te lleva a la reunión.

Y a partir de aquí viene el despiste total, ya no recuerdo que hicimos en su momento. Primero un largo de flanqueo a la izquierda y al final hacemos el largo de la Sreck II, largo mantenido de V+ en adherencia, muy bien equipado.

Luego viene la bajada rapelando y en el jardin intermedio nos vamos a la izquierda para bajar por la canal lateral y volver a pie de pared.

Es una vía que hace honor a su nombre, e ideal si te gusta la adherencia, personalmente me gusto más la primera vez que la hice, está vez la he encontrado un poco más rollo. Pero bueno es una vía más para completar una semana que me ha dejado muy buen sabor de boca, sobre todo la Norte del Petic Pic al Midi, una gozada.

Via "Sajuma". Peña Solano

19 de Agosto de 2.010

Después de un día de descanso posterior a la escalada del Midi, decidimos hacer el diedro Sajuma, vía equipada con poca aproximación, ideal para un día que dan lluvias hacia el mediodía. Llevamos la reseña de Luichy y habíamos leido la descripción que hacia en su blog.

Llegamos a pie de vía y empieza Juan Carlos, el había leido que el primer largo tenía los 20 primeros metros de roca un poco rara y así fue, al principio la roca es un poco escamosa y has de vigilar, además hay un pequeño tramo bastante expuesto. Una vez pasado este tramo la cosa mejora hasta llegar a la reunión.

Los siguientes largos son una sucesión de diedros con alguna salida por la placa de la izquierda, con muy buena roca y totalmente equipado, la dificultad es mantenida en el V+/6a, con pasos muy elegantes. Realmente es una escalada para disfrutar, sin complicaciones.

La via la rapelamos y justo al llegar a pie de vía se puso a llover, recoger a toda prisa y hacia el coche con un muy buen sabor de boca.

Via "Espolón Norte". Petit Pic. Midi d'Ossau

17 de Agosto de 2.010

El lunes subimos al refugio para cenar y montamos la tienda en la zona. Nos vamos a dormir pronto pues decidimos levantarnos a las 6 para ir más tranquilos. A la mañana siguiente la las 6 y cuarto empezamos a andar, dirección collado de Peyreget  y de allí a buscar el pie del espolón. Total que en una hora y media estamos a pie de espolón. Llevamos la reseña de Luichy, aunque ya vemos que los primeros 200 metros según su reseña van a ser de escoger un camino u otro.

Hace frio, mucho frio y empezamos a escalar con interior de manga larga y forro encima, y buff . Vamos escalando y no encontramos nada de nada, ni un piton ni un cordino, nada, pero vamos haciendo, los largos de momento tendrían algun pasito de V pero dónde la reseña Luichy marca la R1 (unos 200 metros) seguimos sin encontrar nada y seguimos, aqui ya el grado sube más y hacemos un par de largos más de V/V+ a equipar todo, largo y reunión. Cuando estoy escalando lo que sería el sexto largo (todos de unos 50 m) llego a lo que tiene toda la pinta de ser la R3 de la reseña, alegría... estamos en la vía. Hace rato nos hemos puesto la tercera capa (goretex), vaya rasca.....

A partir de aquí ya va habiendo pitones y las R's están montadas o sólo a reforzar. Los paso difíciles V+ para arriba están protegidos. A destacar el largo de 6a/6a+ que hace arco, es duro pero alucinante, con un patio importante. Toda la vía tiene mucho ambiente, muuuucho patio, es alucinante. Los tramos que marcan de V tienen miga aunque eso si durante toda la vía se puede proteger los pasos muy bien, los friends entran facilmente.

El último largo del espolon antes de girar al collado de la Fourche para mí es el peor de la vía, la roca da miedo esta todo que se cae, según Juan Carlos la vía debe de ir más a la izquierda porque realmente este tramo es muy peligroso. Pero bueno hecho esta. Flanqueamos a buscar el collado y encontramos facilmente el rappel que indica Luichy para evitar un tramo descompuesto.

Ya sólo queda subir la arista de buena roca que nos lleva a la cima del Petit Pic. Són las 5 de la tarde, nos ha llevado 9 horas de escalada, IMPRESIONANTE, ESPECTACULAR, GENIAL, etc, etc, etc Se le pueden poner todos los adjetivos que se quieran, hemos disfrutado mucho, es una gran vía, con un ambiente imponente. Ya sólo nos queda una minucia, bajar........ Bajamos por la Arista de Peyreget, no tiene ningún problema pero es larga, larga y se hace pesada, pesada.

Llegamos a las 8 y pico de la tarde/noche al refugio y muy amablemente nos preparan una cena completa, muy buena gente. Y a la tienda a descansar que mañana será otro día.

Via "Capricornio". Forronías. Panticosa

16 de Agosto de 2.010

Salimos el domingo por la tarde Juan Carlos y yo dispuestos a pasar una semana de vacaciones escalando todo lo que se pueda. El objetivo es ir al Midi y escalar el Espolon Norte del Petit Pic, pero los animos no están muy boyantes: Hace tiempo que no escalamos, hace un año que no tocamos granito y los dos tenemos problemas de tendinitis en los codos, resumen todo un número.....

Antes de subir al Midi decidimos quedarnos en el valle de Tena para hacer algo para calentar, el diedro de la Hoz de Jaca ya lo habíamos hecho y decidimos quedarnos en Forronías al lado de Panticosa, hemos visto en el libro de "escaladas en el valle de Tena" un par de vías interesantes. Nos decidimos por la vía "Capricornio", según el libro cuatro largos de V+ y totalmente equipada.

No sé cómo ni porque decidimos subirnos los friends, tonteria, no?? si dice que está equipada. Encontramos el pie de vía pues están los nombres de cada una en la roca, y el grado. Vaya ha subido y le ponen 6a.
Empieza Juan Carlos el primer largo que es una especie de fisura-diedro en diagonal a la derecha a buscar una repisa. Y aquí ya nos damos cuenta de dos cosas: el grado de la reseña es justito y el equipamiento alegre, alegre.

El segundo largo tiene como parte principal superar un techito, o pancha o lo que sea, en libre de V, eso dice el libro. Es un largo bonito y disfrutón pero gracias a los friends que ayudan a completar el equipamiento y ese paso de V rasca más de la cuenta.

El tercer largo va a coger una chimenea-diedro con pasos bastante atléticos, largo muy bonito. Me parece que lo graduan de V+, ok.

El cuarto largo cómo nos hemos dejado la reseña en el coche no vemos por donde sale, a la izquierda hay un diedro desplomado y por la derecha se ve una salida normal aunque más arriba se intuye vegetación, como no veo ningún seguro decidimos ir hacia la derecha. A unos cuatro metros de la reunión veo a mitad del diedro de la izquierda un parabolt. Flanqueo a buscar el diedro y gracias otra vez a los friends supero el diedro como se puede, realmente es un tramo espectacular y que se hace mejor de lo que parece, aunque yo muy muy estético no he sido. Al salir del diedro supera unos desplomes bonitos pero exigentes. En resumen un pedazo largo. Según la reseña V+, aunque para mi este largo es de 6a.

Para el descenso seguimos las flechas que van flanquendo la pared para ir a buscar el rappel que nos dejara al pie de la pared. El flanqueo por toda la pared es para tomarselo con calma. La vía nos ha gustado mucho, es cortita pero muy bonita, un acierto. Ahora ya podemos dirigirnos al Midi.....

Via "Aresta GAM". Bisbe. Montserrat

10 de Julio de 2.010

Tercera salida seguida a Frares Norte. Decidimos hacer está via para ver si se nos pasa el regusto extraño que nos quedo con la Aresta Ribas al Bastó del Frare. Yo ya la había hecho hace unos 4 ó 5 años.

El primer largo lo hace Juan Carlos y ya vemos que hay algún parabolt fruto de un reequipamiento reciente, cunado me toca encuentro este primer largo más diífcil que cuando lo hicé la primera vez y la roca un poco mejor.

Me toca el segundo y no sé que me pasa pero me encuentro raro todo el rato, no escalo fluido, me cuesta más que el recuerdo que tengo de la otra vez, me cuesta posicionarme bien, encuentro que patina, el pensamiento que me viene es que a ver si en vez de servir de bálsamo, hacer esta via me va a dejar peor........

El tercer largo realmente es el largo de la via, la fisura es espectacular, vertical, lo tiene todo. Juan Carlos lo hace en un momento y lo disfruta bastante. Empiezo con un poco de desanimo por el segundo y lo que son las cosas, me lo paso en grande, cómo lo disfruto.

El siguiente largo no tiene demasida historia, para mi nivel se basa en un largo de Ae sin problemas, debe ser una gozada poder escalarlo en libre pues es vertical, vertical. Quizás cuando sea mayor... Lástima que ya soy mayor y no hay manera.....

Los dos siguientes largos siguen la misma tónica, placa montserratina ya no tan difícil en el que en algún momento tiras de A0 y un desplome en el último que solventamos con un paso de estribos.

Al final la sensación es que no he disfrutado la via cómo me esperaba, me he encontrado más patoso escalando. Que le vamos a hacer, a esperar que la siguiente sea otra historia.

Via "Aresta Ribas". Bastó del Frare. Montserrat

3 de Julio de 2.010

Otro día a Frares Norte. Nos decidimos por esta vía porque desde hace mucho tiempo me había llamado mucho la atención pero las piadas que había leido/oido me hacian ir dejandola para ocasiones mejores. Esa ocasión había llegado. Llevamos la reseña de Luichy:

Empieza el primer largo Juan Carlos, es un largo en el que algún paso sale en A0, pero está bastante equipado, pensabamos que faltarian la mayoria de pitones. La roca se deja hacer, es mejor de lo que parece.

El segundo largo sigue la misma tónica hasta que se desvia a la izquierda y el siguiente piton queda lejos, pero hay un agujerito de maravilla para un alien que te ayuda a llegar al siguiente pitón y de allí después de sudar un rato pensando que he de seguir a la izquierda y no se ve nada y la roca no es una maravilla consigo ver un espit a medio metro pero en la vertical, uffff.

El tercer largo es el más feo, es un largo de matojo tracción, para ir a buscar la reunión a la derecha, NO a la izquierda (peligro de embarque en un A4).

Y a partir de aqui viene el Bacalao. Todo lo que había oido de esta via era que iba muy bien lazar merlets y que el ultimo largo era muy expuesto, pero no había oido nada de este cuarto largo y ......

Empieza por rampa que se va enderezando rapidamente a buscar un buril a la derecha (el espolón queda bastante a la izquierda), el siguiente buril se ve cutro metros más arriba, no veo claro el paso, lazo un merlet metro y medio por encima del buril, me lo miro, remiro y no lo veo y la caida es fea. Al final pido a Juan Carlos que me baje y bajo medio depre. Juan Carlos lo intenta y tampoco lo ve claro. Al final dice de probarlo yendose bastante a la izquierda para volver a buscar el segundo buril, y le sale bien aunque es expo, expo. Sigue el largo y de vez en cuando va resoplando, al final monta reunión y me toca. Una vez pasado el segundo buril los siguientes están siempre bastante lejos y la verticalidad de la pared es total, buena presa pero muy vertical, en puntos un poco más. Casi al final del largo Juan Carlos ha puesto un merlet que es providencial, él y después yo nos colgamos de él a descansar. Vaya largo......

El siguiente me pongo y es mucho más fácil lo que vas haciendo sin ver en absoluto donde estrará el siguiente seguro, pero se hace bien.

El sexto vuelve a ser más vertical aunque mucho más humano que el cuarto y bastante más asegurado en comparación.

Y llega el último y me toca. Salgo de la reunión a buscar un labio de roca, debe haber un pitón y lo hay, voy a por el segundo labio y también tiene el pitón y de allí a la pancha de V+ con dos buriles, para mi este trozo mucho más fácil que los largos anteriores. A partir de aquí seguir el espolon ya más tumbado y sin seguros pero se hace bien.

La via me ha dejado tocado por haberme bajado del cuarto largo. Creo que es una via muy bonita pero ese largo es muy duro o así lo he encontrado yo. No me extraña que sea una vía que se hace muy poco. Y por supuesto los grados de las reseñas que he visto por ahí para mi están DESFASADISIMOS, pero mucho. Supongo que es un tema espinoso pero hay muchas clásicas de Montserrat que tinen unas graduaciones  "peculiares", para decirlo suave.