Via "Susekiu". Pared Bucólica. Oliana

Domingo, 20 de Setiembre de 2.009

Este fin de semana teníamos previsto hacer una vía en Montrebei (Pared de Catalunya), pero las previsiones de tiempo no muy claras nos ha hecho cambiar. La via Susekiu de la pared Bucólica ( 220 metros, MD+ A2) hace tiempo que nos llamaba y además Edunz la había reseñado en su blog y le teniamos ganas.

Llegamos a pie de vía y lo de siempre, reparto de largos,  "la piedra empieza" (Juan Carlos coge una piedra en una mano y a elegir), elijo y empieza él, rapidamente miramos la reseña y el largo de A2 con V+ expo me toca a mí, mi primer pensamiento es "mierda...", pero ya se pasará. Según la reseña y edunz es una vía de aventura que se ha de completar el equipamiento y en el sexto largo aconseja clavar, por tanto cargamos martillo y unos 4 pitones variados.

El primer largo te sorprende, le marcan V y vaya quinto, pero ya en el blog de Edunz comenta que la graduación es muy ajustada y evidentemente lo es.

Entrada al diedro del primer largo

El segundo largo empieza por un A0, que en libre le dan 6a+, para mí sigue siendo A0.

El tercer largo tien una placa de A1 (en formato actual Ae), pero antes hay un flanqueo con algún seguro pero de roca muy descompuesta.

Juan Carlos empezando la placa de A1

El cuarto largo para mí es el más bonito de la vía, empieza por un flanqueo largo y que te hace mirar bien los pasos y luego subes a buscar un buril que cuesta mucho de ver y sigues en diagonal ascendente a la derecha a buscar la reunión.

Justo antes de entrar en la cuarta reunión

La quinta tirada es un flanqueo corto y fácil a buscar la reunión bajo el desplome de la siguiente tirada.

La sexta es "la tirada", empieza por dos pasos equipados, clavo y buril medio salido y viejo, para superar el desplome, A2. En el buril pongo un estribo y hay que salir.... Ves una sabina seca a unos 5/6 metros sin nada enmedio ni nada después. Pongo el micro amarillo que no queda muy bien, sólo trabajan tres levas, y poco a poco me cuelgo. La cosa es delicada y decido poner un pitón justo al lado del micro y me cuelgo, saco el micro y lo pogo un metro por encima y ya salgo en libre, apretando, a buscar la savina donde paso una baga y pongo un seguro, uffff primera parte conseguida. De aquí sale en "V+ expo" a buscar un clavo, que por mucho que mire no lo veo. Se ven claros los pasos, flanqueo a la derecha a buscar un espoloncillo que se adivina con buenas presas a subir y buscar algún seguro. No veo claro salir de la savina sin ningún seguro y decido clavar un universal pequeño en una pequeña fisura, mirando el clavo hacia abajo (glups..). Me cojo al seguro y muy rápido pues los brazos están calentitos, flanqueo, llego al espolón y tiro para arriba a buscar una pequeña repisa, y respiro. Sigo sin ver el pitón pero lo que viene es más humano. a los 3 metros veo el pitón, por terreno ya fácil, y a los dos metros un buril, NO LO ENTIENDO.

Juan Carlos empalma el séptimo y el octavo, 40 metros, ya sin historia. Y se acabó.

Via de aventura, como dicen por ahí "para coleccionistas", hemos encontrado que la calidad de la roca es mediocre, vas escalando controlando en todo momento lo que coges, supongo que esto ocurre porque la vía va evitando los grandes muros compactos del sector. Y sobre todo el equipamiento del sexto largo, con un tramo muy largo de "V+" muy expo, no lo entendemos, le da carácter a la vía pero no tiene nada que ver con el equipamiento del resto de largos (más equipados, con dificultad inferior). Pero una vez hecho, para mí ya esta bien, jeje.

Via "Víctimas del 92". Canalda

Domingo, 6 de Setiembre de 2.009

Después de unas buenas escaladas en las vacaciones no podíamos dejar pasar el "estado de gracia" actual y decidimos que después de la Norte del Puro en Riglos deberiamos ir a Canalda. Ya habíamos hecho lo fácil "Fills del Vent" i la "Directa Estel", que podemos hacer??.

Bonita, no?

Grácias la blog de edunz (gran blog) y su difusión de Canalda nos decidimos por la "Victimas del 92", 6b (6a Ae) 200 metros, recientemente re-equipada por Lluís Parcerisas (muchas gracias).

El primer largo te despierta con un largo flanqueo que se hace bien pero que el primer paso es de mirarselo, el primero se lo mira pero al segundo se le van los ojos, te pilla en frio.

Flanqueo del primer largo

El segundo largo es muy bonito pero tiene un paso un poco expo, una pequeña panza a pelo con el último seguro un poco atrás, pero no preocuparse tiene truco: buena presa para la mano izquierda pero la misma si metes más la mano al final encuentras un gran agujero salvador. A Juan Carlos le costo un tiempo encontrarlo .

El tercero después de los pasos de Ae viene un diedro en diagonal a la derecha que te exige una posición de escalada rara (sólo V) y la entrada a la reunión es de mirarsela un rato.

Encima de la tercera reunión hay una laja en la que podremos poner un micro para proteger la salida del cuarto largo (nosotros pusimos un micro naranja) y el paso es más a la derecha de la reunión. Después marca un tramo de IV+, pero que IV+, tiene el problema que en este tramo la roca es bastante mala y te hace escalar a cámara lenta, Juan Carlos puso un micro amarillo (muy recomendable).

Superada la salida de la tercera reunión

 

El quinto largo es corto con un tramo de Ae y después una placa corta de 6a, según reseña, pero sólo es un paso de apretar (fino) y ya alcanzas presas salvadoras.

El último no tiene mucha historia, marca 6a pero no es obligado.

Justo antes del paso de 6a de la última tirada

La bajada la hemos hecho andando, es muy cómoda, da un poco de vuelta pero es agradable.

Es una vía curiosa, parece que no haya subido nadie hace mucho tiempo, se crea una película de tierra en toda la pared que no te da ninguna pista de por donde tira la gente y hemos encontrado varios tramos alguna presa que se desprendía nada más tocarla, pero en general está bien la roca, eso sí al final tienes tierrecilla por todas partes.

Para nosotros es una vía recomendable, lástima que Canalda sea tan dura porque el sitio es alucinante, es muy agradable escalar en este entorno. Ahora nos han salido más "deberes" para hacer, "Dimensión Aproximada" que va cerca y tiene una pinta muy buena. A ver cuando volvemos........

Norte del Puro. Riglos

Ayer acabamos de escalar en Ansó y volvíamos a Barcelona, pero en un ataque de valentía, después de un par de cervezas, digo alegremente "porqué no dormimos hoy en Riglos y mañana hacemos la Norte del Puro???" a lo cual el resto en el mismo estado opinan que es una idea buenisima. Pues eso a dormir a Riglos, todo el refugio para los tres (Ramón, Juan Carlos y yo).

Al levantarnos ya empiezo a arrepentirme de las tonterias que dije ayer después de las cervezas, la Norte del Puro?, con lo expuesta que dicen que es?, después de unos días triunfando hoy a sufrir?. Vaya que vamos a pie de vía con la moral por los suelos, la mía claro.

Hacemos los primeros largos de la Normal hasta la reunión de la cueva, hasta aquí todo conocido aunque hace bastante calor, aunque según Juan Carlos el único que está sudando soy yo y quizás sea otra cosa y no la calor, quién dijo miedo???.

De aqui hay un par de opciones, Juan Carlos escoje la que creemos la mejor, supera la cueva y pasa a la pared norte del puro con un ascenso en diagonal hasta la primera reunión aprovechando un par de seguros (parabolts) de la Directa, de IV+. A partir de aqui empieza la via propiamente dicha, son 5 largos cortos (el más largo de 20/25 metros), las reuniones estan equipadas con parabolts con anillas y los largos con algún parabolt, algún pitón y algún puente de roca. Lo de "algún" tiene toda la intención, no sobra ninguno y te obliga a escalar dejando correr la adrenalina, se trata de una escalada vertical, de intuición al superar panzas sin saber bien bien que hay más allá.
Cuando acabamos Juan Carlos me confiesa que por él el dia anterior ya hubiese dado por acabadas las escaladas de vacaciones, o sea que uno por otro al final hemos hecho esta escalada que teniamos en mente pero ninguno de los dos lo tenía claro. El resultado es una vuelta a Barcelona con un "subidón" importante. Bonita vía, escalada alucinante, una gozada. OBJETIVO CUMPLIDO.

Via "Espíritu del bosque" al Pilar de Ansó

Después de escalar en la Maladeta decidimos ir al valle de Ansó, casi nada, en la otra punta..... Allí nos espera LA vía del Pilar de Ansó, precioso bastión que se ve desde la carretera que nos lleva a Zuriza.

Esta vez sí vamos los tres Ramón Samarra, Juan Carlos Sánchez y yo mismo. La aproximación nos lleva una hora y cuarto, al hacerla entiendes el nombre de la vía, se atraviesa un bosque precioso, en subida continua eso sí. Encontramos con facilidad el pie de la vía (arriba, arriba....).

Los primeros metros mosquean pues son de roca dudosa, patinosa y escalas como de lado, curioso, pero ya antes de llegar a la primera reunión cambia. Van cayendo los largos en una escalada muy agradable con algún paso en A0 y algún estribo. Hasta llegar al famoso penultimo largo que todo el mundo dice que es un largo 10, aunque con los seguros más alegres. Lo hace Juan Carlos y se lo pasa en grande, cuando me toca lo entiendo, es un largo precioso, disfrutón y creo que con los seguros que tiene se hace bien, es la guinda del pastel.

Resumiendo es una vía muy buena del maestro Antonio García Picazo y Oscar Medel (muchisimas gracias a los dos por hacernos disfrutar), con un recorrido muy elegante y equipada para no sufrir, esto hace que la gente venga a repetirla y en general salgan satisfechos.

Via "Directa". Pico Abadias (Maladeta Oriental)

Quedamos Ramón y yo con Juan Carlos en Benasque para continuar las vacaciones los tres juntos. Con Juan Carlos teníamos pendiente la Directa de la Maladeta desde hacía tiempo, es una vía que tiene una logística complicada, larga o larguísima aproximación, escalada a 3.000 metros, equipamiento de las vías, etc.

Decidimos subir a vivaquear al Ibon de Cregüeña y al día siguiente hacer la vía y bajar otra vez a Benasque. Subimos a las 16:30 y en 3,5 largas y duras horas llegamos al ibon y al lugar donde haremos el vivac. Es una de las subidas duras, duras. Es la hora que es y todavia hay una cordada en la pared, cuando ya oscurece bastante encuentran la línea de rápeles y empiezan (no los vemos pero al lado del vivac está un amigo de estos y tienen un walkie). Cuando llegan a pie de pared ya son las diez o más tarde, no hay luna y aunque llevan frontales la bajada hasta el ibón es complicada. Total que nos dormimos creyendo que ellos desistirian de bajar y dormirian a pie de la pared pero a la 1 y media de la madrugada llegan al ibon. Vaya moral.

Nos levantamos pronto, desayunamos y para la pared. En esta ocasión Ramón en vez de escalar se irá a dar una vuelta, subirá al pico de Aragüells y nos esperará en el ibón (la Directa la ha hecho ya un par de veces).
A pie de pared apenas quedan neveros, pasamos alguno fácil con calzado de caña baja y llegamos a pie de vía. Justo detrás viene otra pareja, vaya casualidad, pero por suerte se trata de Luichi y Unai que venian a hacer la misma via pero como son unos fieras, cap problema, se meten en otra vía, "Eterna Juventud", más a la izquierda. Ventajas de ser buenos, porque nosotros o hacíamos esta o esta.

El inicio de la vía está muy muy pulido, empieza Juan Carlos y mete un universal y justo un poco más arriba pone el micro negro, y estaba perfecto..... El resto de la vía está bastante pitonada, y es un granito genial que se deja equipar cómo quieras. Es una vía fácil de seguir excepto en un par de tramos que te hacen dudar.

No nos da el sol en toda la vía pues cuando estamos a punto de llegar a él va y se tapa, pero la temperatura era muy suave. Una vez en la cima bajamos por la canal que empieza en una pequeña brecha entre el pico de Abadías y el de Maladetas. Después de un rato volvemos a estar en el ibón con Ramón y para abajo.
Llegamos abajo bastante tocados, dos días duros. Aunque algun amiguete a hecho una vía aquí en el día de coche a coche, son ganas, no???
Luichi y Unai venian por el valle de Coronas, evidentemente la próxima vez que venga a escalar aquí esta será la elección para aproximar, vaya!!!

Via "Asterix", Olvena

Con Ramón pasamos por Barbastro donde nos encontramos con Antonio y Rosa que amablemente nos acogen en su casa y así al día siguiente estamos a un paso de Olvena y aunque la calor aprieta a un nivel muy alto, decidimos ir a escalar al día siguiente pero tempranito. Esta vez cordada de tres con Ramón y Antonio (un placer).

Se trata de una via corta, 5 largos, pero muy recomendable, bien equipada, buena roca y rápida de hacer.
Los largos 3 y 4 son los más difíciles (bien asegurados), pero también los más bonitos.

Es una vía ideal para cuando bajas de Pirineo rebotado por el mal tiempo o cuando subes y tienes tiempo, moraleja: Hazla.

Via "Ravier" a la Pene Sarrière

Llegamos a Gourette con la intención de ir al pico Amoulat aprovechando un telesilla de la estación de esquí, lo cual acorta bastante la aproximación. NO FUNCIONA, pues con el calor que hace y pensar en las 2 o dos horas y media de subida hacemos un cambio de planes y al Pene Sarrière a hacer la Ravier de la cara Este (también da el sol pero la aproximación es de 1 hora).
Ramón había hecho esta vía hacía 19 años y el recuerdo que tenía era de una vía preciosa.

Llegamos temprano a pie de vía y el primer largo nos recibe de manera patinosa y roca rara. Pienso en el concepto de vía preciosa de Ramón. Pero ya que estamos allí, a seguir y que bien pues a partir de ahí viene el festival. Roca (caliza) perfecta, aunque algún trozo está pulido curiosamente la adherencia es buena. La verticalidad es importante y aunque desde cada reunión ves la siguiente placa lisa, empiezas y van apareciendo por arte de magia fisuras horizontales que van de fábula. Es una disfrutada.

De las vias que te dejan muy buen sabor de boca, muy recomendable. Y todavía quedan vacaciones.....

Via "Excelsa", Pic d'Artouste

Primer día de vacaciones y con Ramón Samarra nos vamos a la vertiente norte del Balaitús para hacer un par de escaladas. El viaje un palo, no se acaba nunca pero porfin llegamos a Arrens-Marsou desde donde cogemos una pista que al final de ella se convierte en parking.

La aproximación al refugio de Larribet se hace bien, bonito y buen camino, en 2 horas llegamos. Cena y a dormir.

A la mañana siguiente después de desayunar nos vamos a escalar, unos 40 minutos de aproximación y el espectáculo genial, unas paredes, agujas de un granito que a primera vista alucinas.

Se trata de una via de 520 m (200 son de cresta) de V+ y un granito excelente. Totalmente equipada aunque en la reseña recomienda llevar algún friend para la parte final, nosotros no necesitamos nada. Es una vía rápida y disfrutona.

Granito perfecto y para completar el cuadro el Balaitus al fondo

Aunque todo era muy bonito tuvimos una "pequeña" aventura, a mitad de via hay un cambio de reunión que se hace por una pendiente de hierba, hasta aquí todo bien, pero uno que es muy listo va y deja la mochila (con la ropa, agua, documentación, dinero de los dos) sin ligar a la reunión y cómo os podeis imaginar el Sr. Murphy apareció y la mochila empezó a deslizar y deslizar y ..... Con buen criterio Ramón decidió acabar la vía y a la bajada ya la recogeriamos. Nos quedaban 5 largos y la cresta y el descenso sin una gota de agua ( y este verano el sol pegaba...), cuando estamos acabando el descenso me adelanto a ver la tartera donde en teoria ha caido la mochila para recogerla, pero después de subir, bajar, volver a subir, volver a bajar la maldita tartera, ni rastro de la mochila, "mierda, las vacaciones a la ...... " era el pensamiento más positivo que tenía, y en esos momentos estaba totalmente deshecho fisicamente, deshidratado y reventado.

Decidimosir al refugio y se adivina cómo una repisa donde puede haber quedado, mañana iremos a buscarla...
Por suerte a la mañana siguiente escalamos unas rampas al lado de la via para buscarla y al final no estaba en la repisa sino en medio de un diedro por encima de esta. Escalando con una alegría inmensa la recuperamos y FINAL DE AVENTURA, con happy end.
Con todo esto ya no hacemos esa segunda vía que queriamos hacer "Las tribulaciones de Franska", otro año será.

Verano fructífero: Escalada y blog

Una tarde en Montserrat en una vía de escalada nos encontramos con otra cordada, empezamos a hablar y llega la pregunta "Y tú que blog tienes??", en ese momento la sensación es "No tengo blog = No soy nadie!!!!!".
Un pelin exagerado, no? Pero te das cuenta que cada vez más la gente utiliza la red y sobre todo los blogs para mantenerse informado, para conocer gente, etc. Así que este verano con Juan Carlos, compañero de cordada, decidimos hacer un blog a modo libro de piadas, eso, a piar, a piar....