Via "Diedro Blanqueta (Integral)". Montroig

Ultimamente en el blog del Luichy apareció una reseña del Diedro Blanqueta variando el recorrido haciendo que este fuese integramente por el diedro. Visto y decidido, destino Montroig.

En la reseña vemos que endereza los tres primeros largos del Diedro Blanqueta sustituyendolos por dos que van por el diedro que se forma a su izquierda y a partir de ahí sale por los dos largos restantes del Diedro, quedando una vía de cuatro largos muy homogénea.


El primer largo ya te pone las pilas, escalada atlética con los seguros en su sitio y a escalar, la roca está bien, pero es el principio y me ha costado, pero es un largo muy logrado.

El segundo largo no sabemos si lo hemos hecho bien o no, hemos salido rectos a buscar la fisura del diedro y eso suponia unos siete, ocho metros muy verticales con muy dificil protección, un pelo expo. Podría ser saliendo en ligero flanqueo a la izquierda a coger el diedro fisurado. Una vez llegado a este se puede proteger muy bien entran los friends perfectamente, es un largo a proteger, sólo hay a mitad un puente de roca, pero se hace bien.

Después quedan los dos largos más atléticos del ya conocido Diedro Blanqueta, eso si por lo visto empieza a estar pulido por el paso de cordadas. El último cada vez que lo he hecho me ha parecido más difícil que la vez anterior y hoy no ha sido diferente, para mi es más de quinto más seguro.

El conjunto deja una via más exigente pero muy buena, un acierto hacer esta Diedro "integral" Blanqueta, felicidades.

Via "Lo Gall Pinto". Roca Viella-Abella de la Conca

El martes 30 de diciembre era un buen día para volver a escalar después de muuuucho tiempo.

Juan Carlos me ofrece la posibilidad de conocer una nueva zona y para allí vamos, a Abella de la Conca.

La idea inicial es escalar una de las nuevas vias de Remi y Joan Asín, el "diedre Kantarin", pero una vez llegados a Abella es pronto para meterse, no le da el sol hasta las once como mínimo y hoy es un día de frio frio, -5ºC a la sombra.

Cambio de planes y nos metemos en la via "Lo Gall Pinto" via del Grup d'Ascaladors de Lleida-Lo Gall. La reseña está en su blog .

La primera tirada es un flanqueo a derecha a buscar el paso de una zona desplomada.

La segunda tirada comienza con unos pasos más complicados que el resto de la tirada, aunque en la reseña parezca lo contrario.

Tercer largo de flanqueo a izquierda muy bonito y no obligado aunque las presas de manos son fantásticas y merece la pena forzar.

El cuarto, sexto y septimo son parecidos, buenos largos, con quizás el sexto cómo más bonito con una placa disfrutona, aunque a su izquierda tenemos un diedro fisurado que es una gran tentación atacarlo, para una próxima vez con variante.

En resumen nos ha parecido una buena vía, con un recorrido muy logrado buscando siempre la mejor roca, que por cierto es muy buena, y los tramos más logrados. Felicidades por la apertura y gracias.

No ha habido demasiadas fotos hoy, una muestra de la excelente roca.

Via "Liebe Clàudia". Serrat del Coniller

25 de febrero de 2.012

Durante la semana hemos quedado Joan Asín y yo para ir a dar por acabada la apertura de una nueva vía en el Serrat del Coniller que habíamos comenzado hacía un mes. Habíamos abierto los dos primeros largos en un primer ataque, el segundo día decidimos ir con Ramón Samarra pero al final yo no pude acompañarles. Hoy sólo teníamos que hacer una pequeña limpieza y los últimos retoques.

Resultado: vía abierta por Joan Asín, Ramón Samarra y Manel Díaz en febrero de 2012, con el soporte logístico de Juan Antonio Cañete.
El motivo, muy bien explicado (grácias Joan), de esta apertura así como la reseña y el descenso están en el blog de Joan Asín..

Nos presentamos a pie de vía bastante temprano para poder estar en Barcelona lo más pronto posible.
Sorteo a pie de vía y empiezo yo.

El primer largo es una fisura que se ve muy bien desde pie de vía, es una escalada vertical pero con roca muy buena, una delicia, al acabarse la fisura disminuye la verticalidad i enlazando un par de resaltes llegamos a la reunión.

La segunda tirada comienza con unos pasos muy finos para alcanzar una repisa que seguimos hacia la derecha para encarar un diedro y unas placas bastante compactas pero bien aseguradas (en este tramo hay bastante tierra por limpiar por el paso de cordadas o por la lluvia), y con tendencia a la izquierda vamos a buscar un diedro que nos deposita en una repisa dónde se encuentra la reunión. Vigilar el guiado de las cuerdas para evitar rozes.

La tercera tirada va a buscar el diedro situado encima de la reunión, es vertical y atlético al final salimos a derecha y por unas placas tumbadas vamos a buscar una savina grande y justo encima a la izquierda vemos la reunión con argollas para rapelar (instalación de rapel existente).

La cuarta tirada es sencilla a buscar la feixa que cruza esta parte de pared, sin problemas hacia la derecha encontraremos la reunión.

La quinta tirada aprovecha la tirada de la vía Nil, es una tirada muy bonita y buscar otro itinerario era forzado. Tirada que empieza hacia la derecha para coger un sistema de placas que nos conducen hacia la izquierda a coger la arista con una escalada muy elegante.

La sexta tirada parece que no valga la pena para llegar a la cima pero nos reserva un pequeño resalte de V muy bonito y creo que vale la pena acabar arriba.

Ha hecho un día fantástico, con temperatura primaveral.

Sólo espero que todos los que vayáis a repetir esta via la disfruteis a tope y os encante, ha estado abierta con está intención, "liebe Clàudia" lo merece.

Via " Escalera de Caracol". Puntals d'Àger

19 de febrero de 2.012

Hoy no teniamos muy claro donde ir a escalar pues la previsión es que entraba un frente por el norte y desde occidente, pero creyendo que tendríamos tiempo nos vamos a Ager a probar la via que han abierto hace poco Luichi y algunos Caracoles Majaras, la "Escalera de Caracol" en los Puntals d'Àger.
A las 10 más o menos estamos a pie de vía, comienza un poco más a la izquierda de Ocells de Niló. Sorteo o no porque casi siempre empieza Juan Carlos. Utilizamos la reseña de Luichi, genial como siempre.

El primer largo empieza por un murito que marca 6a+, trampeable, sigue una placa más sencilla para ir a buscar un diedro y de ahí recto arriba a buscar la reunión. El inicio te coge frio pero es un largo bonito en el que empiezas a ver que hay piedra suelta en pequeñas repisas y alguna piedra del largo se ha de mirar.

El segundo me toca y viene a ser más de lo mismo con un paso entre el primer y el segundo seguro que me cuesta, es de decisión, pero una vez hecho se ve más fácil, cuando se acaba la placa más repisas llenas de piedras sueltas y un tramo de V de mirar muy mucho la roca hasta la reunión.

El tercer largo empieza por una placa de V+ duro hasta situarse bajo un desplome de 6b+, trampeable, seguido de un diedro vertical muy bonito que refuerzas con algun friend mediano.

La cuarta tirada para mi es la estrella de la vía un inicio de ponerse en una placa para atacar el tramo de 6a, no obligado, que es muy vertical pero con muy buena presa y bien equipado, precioso.

La quinta tirada tiene dos opciones, derecha 6b obligado e izquierda V+, la decisión muy fàcil por la izquierda, giras el espolón y tienes una canal no muy agradable que superas por la placa de la derecha pero siempre en una escalada no muy agradable hasta coger el tramo común con la variante de la derecha y en diedro muy bonito llegar a la reunión.

La sexta tirada es un resalte para llegar a arriba de todo pero que se puede obviar saliendo caminando por la feixa hacia la izquierda. Empieza con un paso de 6a muy desplomado o haciendo una pequeña trampa por la derecha emtras caminando sin hacer este paso, es lo que he hecho yo, soy así de cobarde. Viene un diedro corto de V genial con fisura para equipar si se quiere porque a mitad hay una sabina con una cinta, una vez superado queda una plaquita desplomada de 6c con tres seguros que se pasa bien en A0 o con estribos. Y esto ya es el final.

El descenso es caminando a buscar la canal de bajada de los Puntals, caminando tranquilamente.

Via bonita con algún tramo con roca a vigilar pero bonita y ràpida.

Ahhhh, me olvidaba el frente me parece que no tenia claro que tenia que pasar y escalamos con un dia radiante y una vez en la cima el Pirineo además de dar penita por la falta de nieve, estaba con algunas nubes encima pero frente frente no lo vimos.

Via "Cita a cegues". Peladet Oriental

3 de Octubre de 2.010

Hoy domingo hemos decidido venir a escalar a este rincón fantástico que es Rubies para probar esta nueva vía abierta por un amigo. Mientras conducimos hacia Rubies todo estaba envuelto en un mar de niebla-nubes bajas bastante espeso que cubria todo Vilanova, no se veia la Roca dels Arcs ni la Pala Alta, pero a pocos kilómetros de Rubies todo se abría y dejaba al descubierto un día espectacular.

Es una vía abierta este mismo verano por Joan Asín y Llorenç, llevamos la reseña del blog de Joan. La vía esta entre la "Guineu Lliure" y la "Dos birras y ....".

Empieza Juan Carlos con un primer largo bonito que tiene una entrada a la primera reunión un poco sucio y descompuesto, se ve que han limpiado bastante pero aún queda un poco por tirar.

El segundo largo para mí es el más bonito de la vía, va a coger una fisura a la izquierda en una escalada bien asegurada y vertical, disfruto este largo.

El tercero empieza muy vertical con una gran laja adosada a la izquierda que da un poco de miedo, está justo encima de la reunión, luego el largo supera un desplome que se hace bien en A0, largo bonito también.

El cuarto empieza flanqueando por repisa a la derecha para subir por placa a buscar otra vez la vertical de la reunión, placa vertical que se va poniendo fina hasta un parabolt que superó a base de A0 para ponerme debajo de un desplome que se evita pasandolo por la derecha con unos pasos muy estéticos, y luego un diedro descompuesto hasta la reunión.

El último largo sale hacia la izquierda a superar un murito y salir ya por terreno fácil a la cima. Mucho viento en este último largo.

Ha sido un día agradable, buena temperatura, sitio muy agradable y via de un amigo, que más se puede pedir?? Bueno, un par de carajillos.......

Via "Anaconda". Roca dels Arcs. Vilanova de Meià

30 de Enero de 2.010

Juan Carlos y yo nos dirigimos a Vilanova de Meià, según la previsión creemos que será un sitio donde podremos escalar y además hacía tiempo que teníamos esta escalada en cartera y hoy ha llegado el día.
Creemos que hemos acertado pues dejamos  las nieblas bastante abajo y a pie de pared nos llega un sol esplendido.
He oido tantas cosas de la fisura bavaresa de entrada que verla da gusto y un puntito de miedo (o puntazo).

El primer largo lo empieza Juan Carlos y cómo he dicho es una bavaresa de unos 20 metros, espectacular y equipada a la antigua usanza, a base de tacos de madera de la época y como no con cordinos también de la época. Esta tirada la hemos visto reseñada desde V+, 6a y 6b. Lo que tengo claro es que de V+ nada de nada y creo que 6a tampoco. A nosotros nos ha salido una tirada de V+/A1, es lo que hay..... Yo lo paso bastante mal porque tengo el codo hecho polvo (epitrocleitis) y la escalada artificial no me ayuda nada y como en libre ni lo huelo llego a la reunión con bastante dolor. Juan Carlos me ofrece hacer él también el segundo largo para que pueda descansar el codo (menos mal).

El segundo largo comienza con la superación de un desplome asegurado con un buril del que hacer A0 y el resto del largo va flanqueando a la derecha hasta encontrar la reunión.

El tercer largo comienza con un pequeño flanqueo a la derecha para ya subir hacia arriba a buscar un pitón debajo de un pequeño techo que lo superamos por la izquierda y en diagonal a la derecha subimos hasta una repisa en la que encontramos un parabolt que evidentemente es de otra vía (El barón rampante) y subimos a la siguiente repisa hacia la derecha a buscar la reunión que también tiene algún parabolt.

El cuarto largo para no perder la costumbre se inicia flanqueando a la derecha hasta encontrar un buril que nos indica que ya podemos subir recto por una bonita placa y después en diagonal a la derecha a buscar otro buril que no se ve ya cerca de la reunión.

Navegando

El quinto largo más de lo mismo "flanqueo a la derecha" hasta encontrar un diedro que se puede equipar bien aunque a mitad hay un buril, hasta situarnos bajo un techa que hemos de flanquear a la izquierda con la ayuda de dos buriles y seguimos flanqueando hasta encontrar otro buril que marca donde tirar recto arriba por una placa sin seguros y sin poder asegurar pues es de roca compacta y muy abrasiva, pasos finos pero que se hace bien, al final flanqueo a la derecha.

El sexto "empieza con flanqueo a la derecha" para enfrentarse al desplome a superar en artificial o en 6c+ con buriles de esos que mejor no soplarles no sea que se rompan. Paso muy difícil y expuesto para coger el primer buril una vez hemos dejado de flanquear, Juan Carlos lo soluciona poniendo un microfriend en una fisurita horizontal malísima y con un estribo y sin respirar ir a coger el primer buril. La reunión está justo encima del desplome, reunión colgadísima e incomoda.

"Y cómo llego al buril??"

El séptimo largo empieza flanqueando a la derecha hasta un buril que nos hace subir una placa muy vertical en la que hay otro buril y nada más, a buscar un diedro limpio, una vez superado fácil hasta la reunión.


Aqui acabamos la vía y tomamos la vira hacia la derecha que nos llevara con alguna grimpada arriba de todo. Allí encontramos nieve y sabiendo cómo es la bajada por detrás decidimos ir a la cima y bajar por la parte izquierda de la pared. Hemos tenido un día esplendido con algún momento en que llegaba un aire bastante frio a la pared, pero en general ha hecho muy buena temperatura, menos mal.....

Es una via clásica muy bonita e impresionante, con una escalada atletica típica de Vilanova aunque va por pocas placas, busca siempre la debilidad de techos y desplomes de esta parte de la pared. Es una vía poco equipada, a reforzar y sobre todo a navegar pues al no existir muchos seguros se escalan muchos metros en los que has de intuir el camino y con el grado (según reseñas) un pelo/bastante apretado. Al final hemos estado de acuerdo es que es una muy buena vía.

Via "Oscar Lafotet". Pared de l'Extrem. Mont-roig

16 de Enero de 2.010

Hace poco vimos la piada de la repetición de esta vía por Edunz y rapidamente la pusimos en la agenda y hoy ha sido el dia elegido para acercarnos a ella. Al final nos juntamos Ramón Samarra, Joan Asin, Juan Carlos Sánchez y yo (Manel Díaz). Lo primero que he oido al vernos ha sido "A ver cuando pias..." era Juan Carlos y tenía toda la razón teniamos el blog un pelín descuidado, pero es que voy estressao.... Pero como se puede ver me estoy resarciendo, todavía no me lo creo.
Desayunando en el Bar Esport de Bellcaire nos hemos encontrado con el Albert Pueyo y dos amigos (uno de ellos Nando Gel, me parece pues había coincidido con él alguna vez pero hace mucho), Ramón y Joan si conocían mucho a Albert, un poco de charrada y vamos a escalar ellos van a la Manowar de la Pared del Doll y nosotros al Mont-roig.

Dejamos el coche en el coll de Porta y vamos andando hasta el refugio del Buho y de ahí a la base de la pared un momento. Sorteamos las cordadas y queda que Juan Carlos y Ramón irán primeros y después Joan y yo. Cómo los largos con miga son el primero y el tercero decidimos que joan hará el primero y yo el tercero y los otros a medias. Yo estoy un poco dudoso pues tengo el codo derecho bastante tocado y si la escalada es muy atlética sufro bastante, pero ya veremos.....

Pie de vía ajetreado

La via ha sido reequipada hace unos meses por uno de sus aperturistas y ha hecho una entrada directa.
El primer largo empieza por una variante graduada de V+, todos hemos estado de acuerdo en que de V+ nada de nada, yo personalmente creo que es un buen 6a+ ó más, pero para gustos colores. Son varios metros que desploman y la roca no es muy buena y con presas romas, además la via tiene un tercer largo graduado de V+ y no tiene nada que ver. A Juan Carlos le cuesta un montón y a de echar mano a los estribos, o sea que a sufrir toca, y aún así es duro. Luego a Joan también le cuesta bastante. Tanto Ramón cómo yo que vamos de segundos no nos lo pensamos demasiado y hacemos más trampas que en una partida de poker. Una vez pasados estos metros ya es más normal y se hace bien. Hasta un jardin donde se monta reunión y se hace cambio de reunión para acercarnos otra vez a la pared.

Y esto es sólo V+??

Esto ya está mejor....

Joan peleandose con el "V+"

El segundo largo es un diedro disfrutón de IV+ con buenos seguros, después del primer largo este ha sido gloria. Lo he hecho yo de primero y así miraba que tal me encontraba para el tercero, al llegar a la reunión tenia claro que quería hacerlo.

El tercer largo en un principio el más mantenido, es un largo muy bonito y que tiene buena roca, vertical y con buenas presas. Es un diedro vertical que se sale de él flanqueando a la derecha para buscar la R3. Está bien equipado, no ha hecho falta poner nada. Largo genial. Menos mal que lo he hecho porque sino me hubiese quedado con las ganas....

El cuarto largo es una placa muy bonita y aunque es de V has de ir mirandotela bien, pero disfrutas de su escalada. Aquí ya lo ha hecho Joan así cómo el siguiente.

El quinto largo va a buscar una pequeña panza bien asegurada y que cada uno hemos pasado de una manera distinta, es un paso bastante atletico que en lo que hemos estado todos de acuerdo es que se han de subir mucho los pies para poder superarla. Después te metes en una canal chimenea que cuando se acaba te obliga a salir a la izquierda a buscar un espolón que ya nos lleva a la cima. Durante este largo la roca va cambiando de textura conforme vas subiendo es muy curioso.

Se trata de una muy buena vía pero que nos parece que la entrada que han equipado no tiene nada que ver con el resto de la vía, el resto de la vía es bastante homogenea menos estos 6 ó 7 metros iniciales, para mí una lástima no haber equipado la entrada original que se ve más humana y acorde con el resto de la vía. Pero en resumen es una muy buena vía que nos ha hecho pasar un muy buen día en que también nos ha acompañado una temperatura esplendida.

Para redondear el día hemos acabado en el bar Esport de Bellcaire deleitando un buen bocadillo de "llonganisa" y después un buen carajillete......(para variar).

Via "Akhenaton". Santa Lis. Ager

12 de Diciembre de 2.009

Hacía tiempo que teniamos Juan Carlos y yo esta vía en cartera pero siempre había otras que le pasaban por delante, pero siempre llega un día. En las paredes de Ager ya habíamos hecho muchas vías, casi todas las que podemos hacer, y está queda un pelín descolgada y además tampoco sabiamos situarla muy bien.

Esta vía está situada antes del grueso de itinerarios, más a la izquierda del Embut, con el libro de Luis Alfonso y Xavier Buxó "Montsec Oeste" la foto de la pared con el recorrido nos ayuda mucho para situarla. La aproximación es a vista y supongo que no hacemos la mejor que se puede hacer, pero llegamos y estamos unos 15 minutos para adivinar donde empieza la vía, al final optamos por una zona en la que hay una muy tenue flecha y después de mucho observar vemos un par de pitones más arriba. Hacemos el sorteo de rigor y me toca empezar a mi.

El primer largo le marcan V y va ascendiendo en diagonal hacia la derecha, desde abajo costaba ver algún seguro y después agradablemente vas encontrando bastantes, entre pitones y parabolts de 8 mm. Largo disfrutón, muy bonito.

El segundo largo empieza por una fisura que se puede equipar muy bien aunque con lo que hay se hace bien, para superar el espolón a la derecha y subir una placa bien asegurada pero muy fina para llegar a un desplome que se pasa en artificial. Bonito largo.

El tercer largo es más feo tiene un par de jardines que rompen el largo y hacen que la progresión sea muy herbosa y nada fácil, yo he encontrado algún tramo muy expuesto por el tema hierbas, pero ya está hecho.

El cuarto largo es una chimenea que empieza tipo rampa y se va poniendo derecha, casi no hay seguros pero se hace bien, no es dificil y es muy bonita y con buena roca al final de ella se flanquea a la derecha a buscar la reunión.

El quinto largo es cortito pero supera una placa desplomada que hacemos con ayuda de estribo pero con una salida muy difícil y sobre zona terrosa, largo corto pero muy duro.

El sexto largo es antológico, impresionante. Desde la reunión ves una placa muy vertical pero se ve bien asegurada. Se va haciendo pero tira mucho, la roca es excepcional, se deja hacer pero acabas con los brazos petadillos, el largo lo hacemos con algún Ao y algún reposo, al final del largo hay una rampa de unos 7 metros de adherencia que es la guinda del pastel. Que largo, te deja un muy buen sabor de boca.

La bajada la hacemos por la canal de l'Embut y en poco llegamos al coche. El día ha sido curioso ha empezado bien con buena temperatura y las nieblas que cubrían la plana de Ager, pero poco a poco estas nieblas han ido subiendo y los dos ultimos largos nos han atrapado y hemos pasado bastante frio, la bajada entre la niebla. Pero bueno sólo ha sido al final.

Vía muy bonita injustamente olvidada, creo que es una vía que vale la pena hacer.

Via "Festival erótic". Peladet Oriental

8 de Diciembre de 2.009

Hacia tiempo que había quedado con Ramón Samarra para hacer esta vía, yo ya la había hecho dos veces, la primera con Joan Asín y la segunda con Jesús Carruesco. Y llego el día, y con sorpresa, nos acompañan J.A. Cañete y Juan Carlos.
Llegamos al pueblo abandonado de Rubies con un día normalito, un poco frio, pero con una aproximación de menos de media hora el día se ha rehecho y nos brindará un sol muy agradable. Haremos dos cordadas de dos, lógico, no?. Juan Carlos y Cañete salen primero y Juan Carlos la hará toda de primero. Ramón y yo nos repartiremos los largos, la via tiene cuatro largos aunque el primero es facilmente escaqueable haciendo un pequeño rodeo por la izquierda pero esta vez seremos legales y empezará Ramón.

El primer largo es un pequeño contrafuerte de IV grado sin seguros pero que se hace muy bien hasta montar reunión en lo que sería la base de la pared propiamente dicha.

Ramón atrapando a Cañete....

El segundo largo lo graduan de 6a al inicio y después de V+, hoy en el 6a ha habido un paso que me he ayudado de la cinta, bonito A0 y después ya no he hecho más trampas, como dice un amigo he utilizado la belleza plástica del movimiento, o algo así. Es un largo muy bonito.

Juan Carlos en acción

El tercer largo lo ha hecho Ramón sin ningún problema y eso que en él has de vigilar un poco la roca, monta la reunión unos metros más abajo de la origimal pues esta es muy incomoda y ya estan en ella Juan Carlos y Cañete. La monta en una sabina y con un espit de progresión que queda al lado.

El cuarto largo empieza con una placa fina pero muy bonita y después un trozo de placa largo a buscar el seguro, que se hace bien pero al principio da cosa lo lejos que está, suerte que después de haberla hecho un par de veces sabes que se hace sin problema y no te preocupa la distancia. Luego te pasas al espolón y disfrutando hasta la reunión final. Risas y abrazos y apa a bajar y a comer al bar Cirera.

Cañete saliendo del fregao...

Ramón hace su aparición dispuesto a acabar la vía

Bonita vía aunque se hace corta, un día estupendo y la compañia im-presionante.