Via "Diedro Blanqueta (Integral)". Montroig

Ultimamente en el blog del Luichy apareció una reseña del Diedro Blanqueta variando el recorrido haciendo que este fuese integramente por el diedro. Visto y decidido, destino Montroig.

En la reseña vemos que endereza los tres primeros largos del Diedro Blanqueta sustituyendolos por dos que van por el diedro que se forma a su izquierda y a partir de ahí sale por los dos largos restantes del Diedro, quedando una vía de cuatro largos muy homogénea.


El primer largo ya te pone las pilas, escalada atlética con los seguros en su sitio y a escalar, la roca está bien, pero es el principio y me ha costado, pero es un largo muy logrado.

El segundo largo no sabemos si lo hemos hecho bien o no, hemos salido rectos a buscar la fisura del diedro y eso suponia unos siete, ocho metros muy verticales con muy dificil protección, un pelo expo. Podría ser saliendo en ligero flanqueo a la izquierda a coger el diedro fisurado. Una vez llegado a este se puede proteger muy bien entran los friends perfectamente, es un largo a proteger, sólo hay a mitad un puente de roca, pero se hace bien.

Después quedan los dos largos más atléticos del ya conocido Diedro Blanqueta, eso si por lo visto empieza a estar pulido por el paso de cordadas. El último cada vez que lo he hecho me ha parecido más difícil que la vez anterior y hoy no ha sido diferente, para mi es más de quinto más seguro.

El conjunto deja una via más exigente pero muy buena, un acierto hacer esta Diedro "integral" Blanqueta, felicidades.

Via "Lo Gall Pinto". Roca Viella-Abella de la Conca

El martes 30 de diciembre era un buen día para volver a escalar después de muuuucho tiempo.

Juan Carlos me ofrece la posibilidad de conocer una nueva zona y para allí vamos, a Abella de la Conca.

La idea inicial es escalar una de las nuevas vias de Remi y Joan Asín, el "diedre Kantarin", pero una vez llegados a Abella es pronto para meterse, no le da el sol hasta las once como mínimo y hoy es un día de frio frio, -5ºC a la sombra.

Cambio de planes y nos metemos en la via "Lo Gall Pinto" via del Grup d'Ascaladors de Lleida-Lo Gall. La reseña está en su blog .

La primera tirada es un flanqueo a derecha a buscar el paso de una zona desplomada.

La segunda tirada comienza con unos pasos más complicados que el resto de la tirada, aunque en la reseña parezca lo contrario.

Tercer largo de flanqueo a izquierda muy bonito y no obligado aunque las presas de manos son fantásticas y merece la pena forzar.

El cuarto, sexto y septimo son parecidos, buenos largos, con quizás el sexto cómo más bonito con una placa disfrutona, aunque a su izquierda tenemos un diedro fisurado que es una gran tentación atacarlo, para una próxima vez con variante.

En resumen nos ha parecido una buena vía, con un recorrido muy logrado buscando siempre la mejor roca, que por cierto es muy buena, y los tramos más logrados. Felicidades por la apertura y gracias.

No ha habido demasiadas fotos hoy, una muestra de la excelente roca.

Via "Liebe Clàudia". Serrat del Coniller

25 de febrero de 2.012

Durante la semana hemos quedado Joan Asín y yo para ir a dar por acabada la apertura de una nueva vía en el Serrat del Coniller que habíamos comenzado hacía un mes. Habíamos abierto los dos primeros largos en un primer ataque, el segundo día decidimos ir con Ramón Samarra pero al final yo no pude acompañarles. Hoy sólo teníamos que hacer una pequeña limpieza y los últimos retoques.

Resultado: vía abierta por Joan Asín, Ramón Samarra y Manel Díaz en febrero de 2012, con el soporte logístico de Juan Antonio Cañete.
El motivo, muy bien explicado (grácias Joan), de esta apertura así como la reseña y el descenso están en el blog de Joan Asín..

Nos presentamos a pie de vía bastante temprano para poder estar en Barcelona lo más pronto posible.
Sorteo a pie de vía y empiezo yo.

El primer largo es una fisura que se ve muy bien desde pie de vía, es una escalada vertical pero con roca muy buena, una delicia, al acabarse la fisura disminuye la verticalidad i enlazando un par de resaltes llegamos a la reunión.

La segunda tirada comienza con unos pasos muy finos para alcanzar una repisa que seguimos hacia la derecha para encarar un diedro y unas placas bastante compactas pero bien aseguradas (en este tramo hay bastante tierra por limpiar por el paso de cordadas o por la lluvia), y con tendencia a la izquierda vamos a buscar un diedro que nos deposita en una repisa dónde se encuentra la reunión. Vigilar el guiado de las cuerdas para evitar rozes.

La tercera tirada va a buscar el diedro situado encima de la reunión, es vertical y atlético al final salimos a derecha y por unas placas tumbadas vamos a buscar una savina grande y justo encima a la izquierda vemos la reunión con argollas para rapelar (instalación de rapel existente).

La cuarta tirada es sencilla a buscar la feixa que cruza esta parte de pared, sin problemas hacia la derecha encontraremos la reunión.

La quinta tirada aprovecha la tirada de la vía Nil, es una tirada muy bonita y buscar otro itinerario era forzado. Tirada que empieza hacia la derecha para coger un sistema de placas que nos conducen hacia la izquierda a coger la arista con una escalada muy elegante.

La sexta tirada parece que no valga la pena para llegar a la cima pero nos reserva un pequeño resalte de V muy bonito y creo que vale la pena acabar arriba.

Ha hecho un día fantástico, con temperatura primaveral.

Sólo espero que todos los que vayáis a repetir esta via la disfruteis a tope y os encante, ha estado abierta con está intención, "liebe Clàudia" lo merece.

Via " Escalera de Caracol". Puntals d'Àger

19 de febrero de 2.012

Hoy no teniamos muy claro donde ir a escalar pues la previsión es que entraba un frente por el norte y desde occidente, pero creyendo que tendríamos tiempo nos vamos a Ager a probar la via que han abierto hace poco Luichi y algunos Caracoles Majaras, la "Escalera de Caracol" en los Puntals d'Àger.
A las 10 más o menos estamos a pie de vía, comienza un poco más a la izquierda de Ocells de Niló. Sorteo o no porque casi siempre empieza Juan Carlos. Utilizamos la reseña de Luichi, genial como siempre.

El primer largo empieza por un murito que marca 6a+, trampeable, sigue una placa más sencilla para ir a buscar un diedro y de ahí recto arriba a buscar la reunión. El inicio te coge frio pero es un largo bonito en el que empiezas a ver que hay piedra suelta en pequeñas repisas y alguna piedra del largo se ha de mirar.

El segundo me toca y viene a ser más de lo mismo con un paso entre el primer y el segundo seguro que me cuesta, es de decisión, pero una vez hecho se ve más fácil, cuando se acaba la placa más repisas llenas de piedras sueltas y un tramo de V de mirar muy mucho la roca hasta la reunión.

El tercer largo empieza por una placa de V+ duro hasta situarse bajo un desplome de 6b+, trampeable, seguido de un diedro vertical muy bonito que refuerzas con algun friend mediano.

La cuarta tirada para mi es la estrella de la vía un inicio de ponerse en una placa para atacar el tramo de 6a, no obligado, que es muy vertical pero con muy buena presa y bien equipado, precioso.

La quinta tirada tiene dos opciones, derecha 6b obligado e izquierda V+, la decisión muy fàcil por la izquierda, giras el espolón y tienes una canal no muy agradable que superas por la placa de la derecha pero siempre en una escalada no muy agradable hasta coger el tramo común con la variante de la derecha y en diedro muy bonito llegar a la reunión.

La sexta tirada es un resalte para llegar a arriba de todo pero que se puede obviar saliendo caminando por la feixa hacia la izquierda. Empieza con un paso de 6a muy desplomado o haciendo una pequeña trampa por la derecha emtras caminando sin hacer este paso, es lo que he hecho yo, soy así de cobarde. Viene un diedro corto de V genial con fisura para equipar si se quiere porque a mitad hay una sabina con una cinta, una vez superado queda una plaquita desplomada de 6c con tres seguros que se pasa bien en A0 o con estribos. Y esto ya es el final.

El descenso es caminando a buscar la canal de bajada de los Puntals, caminando tranquilamente.

Via bonita con algún tramo con roca a vigilar pero bonita y ràpida.

Ahhhh, me olvidaba el frente me parece que no tenia claro que tenia que pasar y escalamos con un dia radiante y una vez en la cima el Pirineo además de dar penita por la falta de nieve, estaba con algunas nubes encima pero frente frente no lo vimos.

Via "Amanita". Canalda

17 de octubre de 2.010

Hoy hemos decidido probar suerte en Canalda. A mi Canalda me produce una curiosa sensación, el sitio me encanta y las escaladas que he hecho me gustan mucho pero he de reconocer que es una escalada complicada, en la que has de ir muy bien de coco. Cómo hacia tiempo que no escalabamos aquí decidimos hacer la via "Amanita" que por lo que hemos leido en varias partes es una vía "para una primera toma de contacto con Canalda" y le dan una dificultad máxima obligada de V/Ae, ideal para pasar una mañana tranquila.....
Cuando llegamos hay una cordada preparandose al lado del coche en la zona del paño central, aparcamos en el mismo sitio que para hacer la Victimas del 92 o Dimensión Aproximada, la vía comienza unos metros a la derecha de estas (la siguiente fisura en diagonal a derechas). Llevamos la reseña de Edunz.

Sorteamos y empieza Juan Carlos, es un largo para entrar en calor, de una dificultad moderada y bien equipado, justo a la izquierda va cayendo agua de los jardines superiores, agua que se ha de pisar en una zona de repisa sin problemas (menos mal).

El segundo largo recorre la fisura en diagonal en una escalada muy bonita en la que pongo varios friends medianos y algún micro, la fisura es buena para equipar. Hay un par de pasos difíciles  que te has de mirar bien como los superas pues has de equiparlos. Hay una pequeña bavaresa muy bonita que estaba llena de telarañas, cómo en muchas vias de Canalda, vaya que no hay cola para escalar. Justo en este momento llega una cordada a pie de via, mira que la pared cuenta con muchas vias y en esta que no se debe hacer mucho dos en un día.

El tercer largo empieza por un murete que a primera vista se ve muy vertical, aunque cuando se hace es más fácil de lo que aparenta pero eso sí muy bonito, al llegar a la reunión hay una zona más complicada.

Y llega el largo de flanqueo con paso curioso, pues si el paso es curioso, se pasa de una repisa a otra separada por un corte, es más espectacular que otra cosa y después seguir la repisa facilmente hasta la reunión en un árbol.

El quinto largo nos intrigaba pues en la reseña que lo marca de V, pone "o A1, ULL!!!", Juan Carlos se pone en faena y desde la reunión no le veo pero si le oigo y aunque es de pocas palabras, no para de acordarse de gente.... Cuando me toca alucino con el V, son dos resaltes muy duros y a pelo con caida no fea, feisima, y la roca no es muy buena. En el primer resalte cuando lo voy a superar la presa buena del pie izquierdo se va y no estoy todavía equilibrado y me voy para abajo, eso sí con cuerda por arriba, ufff. La salida del segundo resalte es muy dura y aqui si con raca mala. Moraleja: No entiendo nada.

El siguiente largo es de V+ con un tramo de Ae, el V+ lo he encontrado estratosferico y el Ae es Ae (seo sí duro). En una de las panzas de V+ para variar se me va la piedra del pie y según Juan Carlos es un pedazo piedra, por suerte estaba bien de manos y me quedo cómo estoy. Largo duro.

El último es ya más tranquilo hasta la cima. Y de allí la bajada caminando hacia la izquierda, que no sé porque pero hoy la hemos encontrado más salvaje que la última vez, difícil de seguir el camino. De la cordada que se ha metido después nuestro ni idea, no les hemos visto en ningún momento.

Y ahora viene la impresion que nos ha dejado la via. Para nosotros NO es una via para iniciarse en Canalda, para ello ya esta la Fills del vent y alguna otra, la vía NO es de V/Ae, más bien V+/Ae (o más), cómo dice Edunz en su blog "Ull amb els graus, ajustats, canalderos i dels anys 80. Sovint un + o més", yo esto lo pondría en mayúsculas y en negrita. Ahora me doy cuenta de que el título de su entrada en el blog es:
 "Amanita, 200m V+/6aA1e (Canalda, Solsonès)", V+/6aA1e es más real.
A pesar de todo esto la vía es bonita, canaldera a tope. Ya se sabe Canalda is different.

Via "Cita a cegues". Peladet Oriental

3 de Octubre de 2.010

Hoy domingo hemos decidido venir a escalar a este rincón fantástico que es Rubies para probar esta nueva vía abierta por un amigo. Mientras conducimos hacia Rubies todo estaba envuelto en un mar de niebla-nubes bajas bastante espeso que cubria todo Vilanova, no se veia la Roca dels Arcs ni la Pala Alta, pero a pocos kilómetros de Rubies todo se abría y dejaba al descubierto un día espectacular.

Es una vía abierta este mismo verano por Joan Asín y Llorenç, llevamos la reseña del blog de Joan. La vía esta entre la "Guineu Lliure" y la "Dos birras y ....".

Empieza Juan Carlos con un primer largo bonito que tiene una entrada a la primera reunión un poco sucio y descompuesto, se ve que han limpiado bastante pero aún queda un poco por tirar.

El segundo largo para mí es el más bonito de la vía, va a coger una fisura a la izquierda en una escalada bien asegurada y vertical, disfruto este largo.

El tercero empieza muy vertical con una gran laja adosada a la izquierda que da un poco de miedo, está justo encima de la reunión, luego el largo supera un desplome que se hace bien en A0, largo bonito también.

El cuarto empieza flanqueando por repisa a la derecha para subir por placa a buscar otra vez la vertical de la reunión, placa vertical que se va poniendo fina hasta un parabolt que superó a base de A0 para ponerme debajo de un desplome que se evita pasandolo por la derecha con unos pasos muy estéticos, y luego un diedro descompuesto hasta la reunión.

El último largo sale hacia la izquierda a superar un murito y salir ya por terreno fácil a la cima. Mucho viento en este último largo.

Ha sido un día agradable, buena temperatura, sitio muy agradable y via de un amigo, que más se puede pedir?? Bueno, un par de carajillos.......

Via "Els Replicants". La Palleta. Montserrat

19 de Setiembre de 2.010

Quedamos con Juan Carlos de ir a Montserrat a hacer alguna vía de placa, que no tenga fisuras ni empotramientos. Hace 15 días tuve una caida en moto y tengo todavía heridas en el brazo y la mano derecha. Decidimos hacer la Replicants, una de las vías recientes que se han abierto a la izquierda de la roca de la Palleta.

Empieza Juan Carlos y cuando lleva un par de metros llega un grupo de 5 para hacer que vía?? Pues la misma, ni Nexus ni Dersu Urzala. La primera tirada es de finura, vertical y muy bonita, con algún paso más potente.

La segunda consiste en una salida de la reunión  en pequeña pancha y después tramo herboso a buscar la siguiente reunión, largo sin historia.

El tercer largo se ve bonito y realmente lo es, empieza por un diedro que desploma un poco, bien equipado con pitones y una salida del diedro a buscar una placa hasta la reunión.El diedro es bastante atlético.

El cuarto largo es el que gradua más dificultad y realmente es así, aunque se puede ir trampeando, aunque algún tramo obliga mucho. Sale fino en placa para ir a buscar un desplome pequeño con seguro antes de llegar y el siguiente bastante arriba, eso sí la roca es excepcional, muchos agujeros buenos.

La siguiente tirada es de trámite para ir a buscar el último largo que es el último resalte de la pared que queda a la derecha, bastante a la derecha. Largo herboso.

Y el último largo es la guinda, empieza por un espoloncito a buscar la placa muy vertical hasta una laja que se supera en bavaresa con un poco respeto a que salte algo, y un último paso raro para llegar a la cima.

Bajamos por los ráppeles de la Dersu Urzala. Día esplendido y vía muy bonita, muy bien buscada, muy recomendable.