Via "Espolón Norte". Petit Pic. Midi d'Ossau

17 de Agosto de 2.010

El lunes subimos al refugio para cenar y montamos la tienda en la zona. Nos vamos a dormir pronto pues decidimos levantarnos a las 6 para ir más tranquilos. A la mañana siguiente la las 6 y cuarto empezamos a andar, dirección collado de Peyreget  y de allí a buscar el pie del espolón. Total que en una hora y media estamos a pie de espolón. Llevamos la reseña de Luichy, aunque ya vemos que los primeros 200 metros según su reseña van a ser de escoger un camino u otro.

Hace frio, mucho frio y empezamos a escalar con interior de manga larga y forro encima, y buff . Vamos escalando y no encontramos nada de nada, ni un piton ni un cordino, nada, pero vamos haciendo, los largos de momento tendrían algun pasito de V pero dónde la reseña Luichy marca la R1 (unos 200 metros) seguimos sin encontrar nada y seguimos, aqui ya el grado sube más y hacemos un par de largos más de V/V+ a equipar todo, largo y reunión. Cuando estoy escalando lo que sería el sexto largo (todos de unos 50 m) llego a lo que tiene toda la pinta de ser la R3 de la reseña, alegría... estamos en la vía. Hace rato nos hemos puesto la tercera capa (goretex), vaya rasca.....

A partir de aquí ya va habiendo pitones y las R's están montadas o sólo a reforzar. Los paso difíciles V+ para arriba están protegidos. A destacar el largo de 6a/6a+ que hace arco, es duro pero alucinante, con un patio importante. Toda la vía tiene mucho ambiente, muuuucho patio, es alucinante. Los tramos que marcan de V tienen miga aunque eso si durante toda la vía se puede proteger los pasos muy bien, los friends entran facilmente.

El último largo del espolon antes de girar al collado de la Fourche para mí es el peor de la vía, la roca da miedo esta todo que se cae, según Juan Carlos la vía debe de ir más a la izquierda porque realmente este tramo es muy peligroso. Pero bueno hecho esta. Flanqueamos a buscar el collado y encontramos facilmente el rappel que indica Luichy para evitar un tramo descompuesto.

Ya sólo queda subir la arista de buena roca que nos lleva a la cima del Petit Pic. Són las 5 de la tarde, nos ha llevado 9 horas de escalada, IMPRESIONANTE, ESPECTACULAR, GENIAL, etc, etc, etc Se le pueden poner todos los adjetivos que se quieran, hemos disfrutado mucho, es una gran vía, con un ambiente imponente. Ya sólo nos queda una minucia, bajar........ Bajamos por la Arista de Peyreget, no tiene ningún problema pero es larga, larga y se hace pesada, pesada.

Llegamos a las 8 y pico de la tarde/noche al refugio y muy amablemente nos preparan una cena completa, muy buena gente. Y a la tienda a descansar que mañana será otro día.

Via "Capricornio". Forronías. Panticosa

16 de Agosto de 2.010

Salimos el domingo por la tarde Juan Carlos y yo dispuestos a pasar una semana de vacaciones escalando todo lo que se pueda. El objetivo es ir al Midi y escalar el Espolon Norte del Petit Pic, pero los animos no están muy boyantes: Hace tiempo que no escalamos, hace un año que no tocamos granito y los dos tenemos problemas de tendinitis en los codos, resumen todo un número.....

Antes de subir al Midi decidimos quedarnos en el valle de Tena para hacer algo para calentar, el diedro de la Hoz de Jaca ya lo habíamos hecho y decidimos quedarnos en Forronías al lado de Panticosa, hemos visto en el libro de "escaladas en el valle de Tena" un par de vías interesantes. Nos decidimos por la vía "Capricornio", según el libro cuatro largos de V+ y totalmente equipada.

No sé cómo ni porque decidimos subirnos los friends, tonteria, no?? si dice que está equipada. Encontramos el pie de vía pues están los nombres de cada una en la roca, y el grado. Vaya ha subido y le ponen 6a.
Empieza Juan Carlos el primer largo que es una especie de fisura-diedro en diagonal a la derecha a buscar una repisa. Y aquí ya nos damos cuenta de dos cosas: el grado de la reseña es justito y el equipamiento alegre, alegre.

El segundo largo tiene como parte principal superar un techito, o pancha o lo que sea, en libre de V, eso dice el libro. Es un largo bonito y disfrutón pero gracias a los friends que ayudan a completar el equipamiento y ese paso de V rasca más de la cuenta.

El tercer largo va a coger una chimenea-diedro con pasos bastante atléticos, largo muy bonito. Me parece que lo graduan de V+, ok.

El cuarto largo cómo nos hemos dejado la reseña en el coche no vemos por donde sale, a la izquierda hay un diedro desplomado y por la derecha se ve una salida normal aunque más arriba se intuye vegetación, como no veo ningún seguro decidimos ir hacia la derecha. A unos cuatro metros de la reunión veo a mitad del diedro de la izquierda un parabolt. Flanqueo a buscar el diedro y gracias otra vez a los friends supero el diedro como se puede, realmente es un tramo espectacular y que se hace mejor de lo que parece, aunque yo muy muy estético no he sido. Al salir del diedro supera unos desplomes bonitos pero exigentes. En resumen un pedazo largo. Según la reseña V+, aunque para mi este largo es de 6a.

Para el descenso seguimos las flechas que van flanquendo la pared para ir a buscar el rappel que nos dejara al pie de la pared. El flanqueo por toda la pared es para tomarselo con calma. La vía nos ha gustado mucho, es cortita pero muy bonita, un acierto. Ahora ya podemos dirigirnos al Midi.....

Via "Aresta GAM". Bisbe. Montserrat

10 de Julio de 2.010

Tercera salida seguida a Frares Norte. Decidimos hacer está via para ver si se nos pasa el regusto extraño que nos quedo con la Aresta Ribas al Bastó del Frare. Yo ya la había hecho hace unos 4 ó 5 años.

El primer largo lo hace Juan Carlos y ya vemos que hay algún parabolt fruto de un reequipamiento reciente, cunado me toca encuentro este primer largo más diífcil que cuando lo hicé la primera vez y la roca un poco mejor.

Me toca el segundo y no sé que me pasa pero me encuentro raro todo el rato, no escalo fluido, me cuesta más que el recuerdo que tengo de la otra vez, me cuesta posicionarme bien, encuentro que patina, el pensamiento que me viene es que a ver si en vez de servir de bálsamo, hacer esta via me va a dejar peor........

El tercer largo realmente es el largo de la via, la fisura es espectacular, vertical, lo tiene todo. Juan Carlos lo hace en un momento y lo disfruta bastante. Empiezo con un poco de desanimo por el segundo y lo que son las cosas, me lo paso en grande, cómo lo disfruto.

El siguiente largo no tiene demasida historia, para mi nivel se basa en un largo de Ae sin problemas, debe ser una gozada poder escalarlo en libre pues es vertical, vertical. Quizás cuando sea mayor... Lástima que ya soy mayor y no hay manera.....

Los dos siguientes largos siguen la misma tónica, placa montserratina ya no tan difícil en el que en algún momento tiras de A0 y un desplome en el último que solventamos con un paso de estribos.

Al final la sensación es que no he disfrutado la via cómo me esperaba, me he encontrado más patoso escalando. Que le vamos a hacer, a esperar que la siguiente sea otra historia.

Via "Aresta Ribas". Bastó del Frare. Montserrat

3 de Julio de 2.010

Otro día a Frares Norte. Nos decidimos por esta vía porque desde hace mucho tiempo me había llamado mucho la atención pero las piadas que había leido/oido me hacian ir dejandola para ocasiones mejores. Esa ocasión había llegado. Llevamos la reseña de Luichy:

Empieza el primer largo Juan Carlos, es un largo en el que algún paso sale en A0, pero está bastante equipado, pensabamos que faltarian la mayoria de pitones. La roca se deja hacer, es mejor de lo que parece.

El segundo largo sigue la misma tónica hasta que se desvia a la izquierda y el siguiente piton queda lejos, pero hay un agujerito de maravilla para un alien que te ayuda a llegar al siguiente pitón y de allí después de sudar un rato pensando que he de seguir a la izquierda y no se ve nada y la roca no es una maravilla consigo ver un espit a medio metro pero en la vertical, uffff.

El tercer largo es el más feo, es un largo de matojo tracción, para ir a buscar la reunión a la derecha, NO a la izquierda (peligro de embarque en un A4).

Y a partir de aqui viene el Bacalao. Todo lo que había oido de esta via era que iba muy bien lazar merlets y que el ultimo largo era muy expuesto, pero no había oido nada de este cuarto largo y ......

Empieza por rampa que se va enderezando rapidamente a buscar un buril a la derecha (el espolón queda bastante a la izquierda), el siguiente buril se ve cutro metros más arriba, no veo claro el paso, lazo un merlet metro y medio por encima del buril, me lo miro, remiro y no lo veo y la caida es fea. Al final pido a Juan Carlos que me baje y bajo medio depre. Juan Carlos lo intenta y tampoco lo ve claro. Al final dice de probarlo yendose bastante a la izquierda para volver a buscar el segundo buril, y le sale bien aunque es expo, expo. Sigue el largo y de vez en cuando va resoplando, al final monta reunión y me toca. Una vez pasado el segundo buril los siguientes están siempre bastante lejos y la verticalidad de la pared es total, buena presa pero muy vertical, en puntos un poco más. Casi al final del largo Juan Carlos ha puesto un merlet que es providencial, él y después yo nos colgamos de él a descansar. Vaya largo......

El siguiente me pongo y es mucho más fácil lo que vas haciendo sin ver en absoluto donde estrará el siguiente seguro, pero se hace bien.

El sexto vuelve a ser más vertical aunque mucho más humano que el cuarto y bastante más asegurado en comparación.

Y llega el último y me toca. Salgo de la reunión a buscar un labio de roca, debe haber un pitón y lo hay, voy a por el segundo labio y también tiene el pitón y de allí a la pancha de V+ con dos buriles, para mi este trozo mucho más fácil que los largos anteriores. A partir de aquí seguir el espolon ya más tumbado y sin seguros pero se hace bien.

La via me ha dejado tocado por haberme bajado del cuarto largo. Creo que es una via muy bonita pero ese largo es muy duro o así lo he encontrado yo. No me extraña que sea una vía que se hace muy poco. Y por supuesto los grados de las reseñas que he visto por ahí para mi están DESFASADISIMOS, pero mucho. Supongo que es un tema espinoso pero hay muchas clásicas de Montserrat que tinen unas graduaciones  "peculiares", para decirlo suave. 

Via "Diedro CADE". Agulla del Centenar. Montserrat

19 de Junio de 2.010

Segundo intento a está gran clásica, hacia un año me había bajado del primer largo en un punto que parecía que faltaba un pitón. Volvemos con muchas ganas pero con ese "run-run" que se instala en el estómago. Llegamos a pie de vía y ni sorteo ni nada, yo quiero empezar cómo la última vez, quiero ver ese paso que no me atreví....... Llevamos la reseña de Edunz , sencillamente un 10.

El primer largo es una placa que voy superando con A0's y algún paso de estribo, por sorpresa cuando me doy cuenta ya he pasdo el punto del que me bajé, ¿cómo ha sido esto? Muy fácil, realmente faltaba un pitón y algún alma caritativa lo ha repuesto. El largo va yendo hacia la derecha a buscar el diedro. Los últimos 10 metros son de diedro, a equipar, perfecto, hay un pasillo tonto pero me sale bastante bien y lo disfruto a tope. Mientras estoy haciendo el largo llega una cordada de tres a pie de via, son  Josep y  Laura y alguién más que no conozco.

El segundo largo son 25 metros de diedro perfecto, con sólo dos tacos pero los friends entran perfectamente. No sé si le pasa a todo el mundo pero yo de segundo escalo peor que de primero y muchos largos me cuestan más de segundo que de primero. Esto es lo que me pasa en este segundo largo, me sale bien pero no acabo de disfrutarlo lo que se merece.

El tercero hace un arco que evita el diedro para volver a el. La roca hay que vigilarla un montón y tiene un paso que me cuesta bastante, y me parece que sólo lo graduan de IV+???.

Y llega el largo espectacular, desde pie de via no te imaginas que se pueda hacer bien, disfrutandolo, pero eso es desde pie de via, la realidad es lo contrario. Juan Carlos disfruta como un loco y cuando me toca le entiendo a la perfección, que largo más alucinante, una gozada. Eso sí te deja los brazos calentitos.

Queda el quinto largo, de quinto, empiezo y Vaya Quinto!!!. nada más empezar hay dos tacos seguidos y suerte del segundo al que me cojo del cordino que tiene (mal hecho, pero....), vaya con el paso. Después ya es más humano pero no te despistes pues la roca es más mala y los seguros escasean. Aún y así me gusta el largo.

Hacemos cima y nos quedamos con una sensación de disfrute importante. Es una gozada de vía, la hemos disfrutado un montón, realmente se merece la fama que tiene. No nos entretenemos demasiado en bajar pues el tiempo parece que quiera ir a peor y mejor ver que pasa desde un bar en el Bruc, no???

Via "Terra de Nòmades". Pollegó Est. Montserrat

6 de Junio de 2.010

Al levantarme veo que el tiempo hoy no será una maravilla pero al salir a la calle todavía es peor, llueve, poco pero llueve. Con Juan Carlos hemos quedado para ir a Montserrat para hacer algo con poca aproximación y sin muchas complicaciones, pero el panorama es desalentador. De momento a almorzar tranquilamente a Collbató y m9ientras sigue lloviendo y en Collbató con ganas. Después de tomarnoslo con mucha calma salimos y en ese momento para de llover. Juan Carlos con un ataque de optimismo propone ir a hacer la Terra de Nòmades que él ya había hecho pero yo no. Mientras nos aproximamos no lo veo nada claro pero al llegar a pie de via, sorpresa, la roca se ve muy seca, decidimos meternos a ver si hay suerte y el tiempo aguanta.

Juan Carlos quiere empezar para hacer los largos que no hizo la otra vez. El primer largo tiene un comienzo bastante duro, que soluciona con un alien rojo para llegar al primer parabolt, después el largo se va haciendo bien, primero placa hasta salir a buscar a la derecha una fisura-chimenea.

El segundo largo es seguir esta fisura, largo alucinante, muy, muy bonito, disfruto un montón y pongo algún friend mediano para completar el equipamiento. Al principio hay un pequeño desplome que intento hacerlo limpio pero no puedo.

El tercer largo sigue la tónica pero este ya con menos seguros, pero se deja equipar muy bien. Largo de disfrute como el anterior.

El cuarto largo no tiene ningún problema, el 6b se hace bien en A0 y luego ya sencillo hasta la reunión aunque la roca no es muy buena y cuesta ver cómo sigue hasta la reunión.

El quinto largo es de trámite y el sexto es navegar a buscar el seguro, sólo tiene uno, aunque el grado ya es bajo, pero nos empieza a chispear y hago el largo a toda mecha.

Llegamos a la cima y el descenso lo hacemos caminando, cresteando hasta el camino de los Pollegons y para el coche que está lloviendo. El tiempo nos ha dejado hacer justo la via, que más se puede pedir, no confiaba en poder escalar hoy y por contra he hecho una via muy bonita, recomendable 100%.

Paréntesis de varios meses

Después de la última entrada al blog, 30 de Enero via Anaconda de la Roca dels Arcs a Vilanova de Meià, hemos tenido un parón debido a la lesión en el codo de Juan Carlos. Maldita tendinitis. Mientras él ha estado de baja he hecho alguna escalada, no muchas, con Joan Asín:
Via Iván al Timbaler del Bruc, Montserrat. Ivan con Joan Asin
Via Dioni a la Roca dels Collars. Dioni con Joan Asin y Felip
Via Black Sad al Serrat del Muntaner, Montserrat. Black Sad con Joan Asin

También la via Bego-Miguel-Kush de l'Agulla de Can Jorba con Cañete y Pep.  Bego-Miguel-Kush con Cañete y Pep